Bremen, Germany

Am 01. August betreten wir nach nunmehr 9 Monaten, 15 Ländern, 25 Flügen, 16.000 Kilometern auf der Strasse, 6.000 Kilometern in Bussen, 3.000 Kilometern mit der Bahn und rund 250 Kilometern Wandern wieder deutschen Boden.

Wir landen abends in Bremen und werden von Thies Eltern, die in der Nähe wohnen, abgeholt. Als Überraschungsgast steht auch Andrea, Sandras Freundin aus Walsrode mit einem Willkommenspaket am Flughafen. Sie hat alle Dinge, die wir vermisst haben bzw. bei der Rückkehr brauchen, in ein Paket gepackt. Schwarzbrot, das wir die ganze Zeit vermisst haben, Becks - es gibt einfach kein besseres als deutsches Bier, Nudeln mit Tomatensauce - Sandras Lieblingsgericht und diverse Toilettenartiekl zur Grundausstattung ;-).

Nach einer Nacht bei Thies' Eltern, die natürlich bis 3 Uhr morgens mit Erzählungen dauerte, ging es standesgemäß mit der Bahn zurück nach Hannover, wo uns Sandras Vater am Hauptbahnhof empfing und wir die Rucksäcke gemütlich ins Auto laden konnten. Auch mit Rolf haben wir den ganzen nachmittag mit Reden und Erzählen verbracht. In der Wohnung wurde von unseren Zwischenmietern noch letzte Hand beim grossen Saubermachen angelegt und wir konnten so sofort wieder einziehen - schön wieder zu Hause zu sein, sein eigens Bett, Bad und überhaupt mehr als ein Zimmer zur Verfügung zu haben.

Nach rund 4 Wochen hatten wir dann auch alle unsere Möbel, dank tatkräftiger Unterstützung durch Freunde und Bekannte, wieder aus dem Keller in die Wohnung gebracht, neu eingerichtet, alle Klamotten gewaschen, Fotos sortiert, Behörden- und Arztgänge erledigt, so dass wir wirklich wieder da sind.

Besonders schön war es, die Pakete auszupacken, die wir uns aus Indien, Thailand, Australien, Neuseeland und Spanien nach Hause geschickt haben. Jeden Tag ein Paket und jedesmal die Freude an den Dingen.

Auf jeden Fall hatten wir eine unvergesslich schöne Zeit da draußen und konnten viele Erfahrungen sammeln. Wir haben keinen einzigen Tag bereut!

Ein kleines Résumé folgt noch.

Malaga, Spain

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/Spain/Sevilla/19668/Bruce-Springsteen-in-Sevilla/ 2009-07-28T10:25:16Z

Sevilla, Spain

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/Spain/Madrid/19655/Madrid-Zurck-in-Europa/ 2009-07-23T06:37:37Z

Banos, Ecuador

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/Ecuador/Quito/19561/Quito/ 2009-07-11T19:48:48Z

Puno, Peru

Puno ist keine wirklich schoene Stadt und das einzige Highlight hier ist der Titicaca-See, der groesste See Suedamerikas und der hoechst gelegene befahrbare See der Welt (ueber 3.800 m ueber dem Meerespiegel).

Der westliche Teil des Sees gehoert zu Peru, der oestliche Teil zu Bolivien. Geplant war urspruenglich ein Homestay bei einer der Familien, aber aus Zeitmangel koennen wir nur eine Tagestour ueber den Titicaca-See zu einer der “Floating Islands” (schwimmenden Inseln) und zur Insel Taquile machen.

Die Inselbesuche sind, wie so ueblich bei solchen Touren, eine recht kommerzialisierte Sache. Der Besuch der Floating Island ist aber dennoch ganz nett und es wird uns gezeigt, wie diese Inseln ueberhaupt konstruiert werden. Die Plattformen der Inseln als auch die Huetten werden aus Schilf gebaut und muessen staendig erneuert werden. Die Inselbewohner, die sich stark vom Festland

abgrenzen und auch nicht uebersiedeln wollen, sind alle sehr nett und bieten natuerlich ihre selbsthergestellten Produkte zum Verkauf an.

Danach fahren wir zur Insel Tanquile mit ca. 1.600 Einwohnern. Bekannt ist diese Insel vor allem fuer seine “strickenden” Maenner. Es ist anhand des Kopfschmuckes auch sofort zu erkennen, welcher Mann bereits verheiratet und welcher noch auf Suche ist ;-)
Wir kehren ein zum Mittagessen, bekommen eine Tanzvorfuehrung und machen noch einen kleinen Spaziergang ueber die Insel, die uns ein wenig an das Mittelmeer erinnert. Langsam tuckern wir zurueck nach Puno.

Cusco, Peru

Der kommende Tag ist ein grosses Ereignis in Cusco, es ist Inti Raymi, eine altes Inka-Ritual (das “Sonnenfest”), zu dem sich Tausende von Besuchern in der Stadt versammeln.

Wir begeben uns zum Plaza de Armas und sehen noch den Rest der Festtagszue

ge und Tanzvorfuehrungen, bevor die Kuenstler weiter Richtung “Saqsaywaman” ziehen. Dieser Name praegt sich leicht ein, da er ausgesprochen wie “Sexy Woman” klingt ;-).

Wir machen uns auch langsam auf den Weg zum 2km entfernten und sich auf einem Berg befindlichen “Sexy Woman”. Der Aufstieg ist anstrengend und nervig, zumal nicht nur Herrscharen von Menschen, sondern auch Autos nach oben unterwegs sind.
Oben angekommen, sind bereits alle Huegel um den Schauplatz des Festes belegt. Wir kaempfen uns soweit durch, bis wir einigermassen Sicht auf den Schauplatz des Spektakels haben.

Nicht nur Menschen, sondern auch viele Straeucher versperren ein wenig die Sicht. Es folgt eine lange Zeremonie zur Huldigung der Sonne. Da uns die Riten nicht wirklich bekannt sind, schauen wir uns das Spektakel eine Weile an und machen uns dann auf den Heimweg.

Wir haben noch einen weiteren Tag zur freien Verfuegung in Cusco. Lt. Reiseplan soll es dann mit dem Bus weiter nach Puno zum Titicaca-See gehen. Aufgrund von Streiks und Strassenblockaden verzoegert sich unsere Weiterfahrt allerdings um einen Tag. Wilbert ist zwischenzeitlich krank geworden und wir bekommen einen Stellvertreter geschickt, der uns bis nach Puno begleitet.

Machu Picchu, Peru

Wir wollen den 6-Uhr-Bus am fruehen Morgen nehmen und reihen uns mit bestimmt 100 weiteren Touristen in die Schlange. Das Ganze ist aber gut organisiert und schon bald sitzen wir im Bus und erreichen den Eingang zum Machu Picchu in einer halben Stunde.

Wir gehen durch den Eingang und betreten das Gelaende: Wow! 

Man hat schon Vieles gehoert und gelesen ueber Machu Picchu, aber direkt vor Ort Zeuge dieser Ruinenstadt zu sein, ist ein tolles Gefuehl und die Blicke schweifen einfach nur umher. Bis zu 2.000 Touristen taeglich sind hier zugegen (zum Leidwesen der Archaeologen, die um den Erhalt des Bauwesen fuerchten. Die Unesco fordert eine drastische Beschraenkung der Besucher  ...  aber die Anlage ist ein Goldesel und bringt Devisen ...)
Da es noch recht frueh ist, herrscht noch kein Gedraengel und wir koennen uns in Ruhe umschauen. Jason erzaehlt uns einiges ueber die Geschichte der alten Inkastadt. Sinn und Zweck des Machu Picchu ist noch immer nicht ganz geklaert, zumal es keine Ueberlieferungen gibt. Die Stadt wurde erst im Jahre 1911 von dem Amerikaner
Hiram Bingham entdeckt (gefuehrt von einem einheimischen Jungen). Es sollen bis zu 3.000 Menschen hier gelebt haben und die Anlage soll bis zur spanischen Eroberung noch im Bau gewesen sein. Aufgrund des Einzugs der Spanier wurde die Anlage verlassen und soll dann in Vergessenheit geraten sein. Wie auch immer es gewesen sein mag, die Anlage, die sich ueber 5 km2 erstreckt, hatte eine grosse zeremonielle Bedeutung. Strategisch guenstig gelegen, war sie fast uneinnehmbar. Man nimmt an, dass sich die Bevoelkerung durch Ackerbau und Viehzucht selbst versorgte.

Im suedlichen Teil der Anlage befindet sich die Tempelstadt, der “Temple of the Sun” und gegenueber der Koenigspalast. Weitere eindrucksvolle Ruinen sind die “Temple of the Condor” und “Temple of the three Windows”.

Wie muehsam muss es fuer die Inkas gewesen sein, dieses Bauwerk zu errichten? Die Steine kamen von nahegelegenen Steinbruechen und wurden durch Menschenhand transportiert. Noch heute sind abgebrochenen Arbeiten mit herumliegenden Steinbloecken zu sehen.

Nach ca. zwei Stunden verabschiedet sich Jason von uns – wir sind ein wenig traurig, denn wir haben ihn in den letzten drei Tagen wirklich liebgewonnen. Er hat einen super Job gemacht und uns viel Informationen ueber Land und Leute zukommen lassen.

Uwe, Thies und Sandra sind noch in Wanderlaune und machen sich auf den Weg zum “Sonnentor”. Das Sonnentor ist quasi der Eingang zum Machu Picchu fuer diejenigen, die die Anlage ueber den Inkatrail erreichen. Fuer uns bedeutet das nochmal einen relativ anstrengenden Anstieg, der aber mit einem tollen Ausblick auf die Ruinenstadt belohnt wird.

Der Besuch des Machu Picchu war auf jeden Fall lohnenswert und hinterlaest unvergessliche Bilder bei uns.

Wir nehmen den Bus zurueck nach Aguas Calientes, essen noch eine Kleinigkeit und fahren dann mit dem Zug in Richtung Cusco. Die Zugfahrt, die in unserem Reisepaket zum Glueck schon enthalten ist, kostet ueber 60 USD. Ein stolzer Preis bei dem sonst so preisguenstigen Peru, auch wenn die Strecke landschaftlich sehr schoen ist.

Wir kommen am 23.06. abends in Cusco an und werden wieder im alten Hotel untergebracht.

Machu Picchu, Peru

Heute geht es 18 km fast ausschliesslich bergab. Die karge Vegetation des Vortages wird nun durch ueppigere Landschaft abgeloest. Der Weg ist sehr steinig und laedt zu einigen Rutschpartien ein. Und Uwe, der urspruenglich Bedenken hinsichtlich seines Durchhaltevermoegens dieses Trekks hatte, marschiert nun fleissig  weiter vorne vorweg ;-)

Das staendige kniebelastende Bergab und die teilweise sehr spitzen und rutschigen Steine erschweren das Wandern ein wenig und so sind wir um jede kleine Rast froh. Nichtsdestotrotz ist die Landschaft (Bergurwald) einfach nur schoen und wir sind von viel Gruen (ueppige Baeume mit Bananen, Mangos, riesige Straeucher) umgeben. Auch viele kleine Nebenbaeche sind zu ueberqueren. Unser Mittagessen wartet in einem kleinen “Dorf” (drei Huetten, wenn die Erinnerung nicht truegt) auf uns. Gestaerkt gehen wir weiter und muessen noch bis nach Playa laufen. Hier campen wir inmitten eines kleinen Ortes im Garten eines Ladenbetreibers. Zum Sortiment gehoert auch Bier, so dass wir uns zur Belohnung der geschafften 18 km erstmal ein Flaeschchen goennen. Die Temperaturen sind schon angenehmer und wir sitzen nach dem Abendessen noch eine Weile  plaudernd am Tisch, bevor wir in unsere Zelte kriechen.

Am naechsten Morgen werden wir nach dem Fruehstueck von einem Bus abgeholt und bis nach Hydro-Electrica gebracht. Der Busfahrer ist vom Typ “Schizo-Fahrer” und meint, uns mit seiner Formel-Eins-Fahrweise beeindrucken zu koennen. Wir muessen ihn mehrmals einbremsen und drohen, auszusteigen. In der Naehe der Zugstation in Hydro-Electrica gibt es das letzte Mittagessen unser tollen zwei Koeche. Wir verabschieden uns von den Koechen mit einer kleinen Danksagungszeremonie und brechen zu Fuss auf bis nach Aguas Calientes. Der Weg dorthin ist etwas nervig, da wir ueber zwei Stunden entlang bzw. auf alten Eisenbahnschienen entlangwandern.

Unser Trail endet in Aguas Calientes. Hier verbringen wir noch eine Nacht im Hotel, bevor es am naechsten Tag zusammen mit Jason zur “verlorenen Stadt” der Inkas, dem Machu Picchu geht.

Machu Picchu, Peru

Am Vorabend lernen wir unseren Guide fuer den Salkantay-Trekk kennen. Jason, wie wir ihn nennen sollen, ist ein ziemlich lebendiger und lustiger Peruaner, der uns ein wenig auf die kommenden “harten” Tage vorbereitet. Urspruenglich hatten wir den beruehmten Inka-Trail gebucht, zu dem wir aber nicht mehr zugelassen wurden. Alternativ hat uns unser Reiseveranstalter den Salkantay-Trail angeboten. Wir sagen nicht nein, zumal der Salkantay-Trail landschaftlich schoener und weniger ueberladen (aber auch anstrengender) sein soll.
Aus unserer Gruppe sind drei fuer den Inka- und sechs fuer den Salkantay-Trail eingeteilt.
Wir bekommen alle ein Duffel-Bag fuer unser Gepaeck (nicht mehr als 7 kg).

Am naechsten Morgen geht es um 6 Uhr los. Auf Fruehstueck muessen wir verzichten, obwohl uns Wilbert mehrfach zugesagt hatte, dass uns das Hotel ein kleines Fruehstueck vorbereitet. Weder ein Fruehstueck noch Wilbert waren in Sicht, so dass wir mit leeren Magen gestartet sind. Zum Glueck hatten wir unterwegs dann noch die Gelegenheit, zu fruehstuecken und uns mit den noch fehlenden Trekking-Utensilien (u.a. schicke Wanderstoecke, Sonnenhuete, Coca-Produkte, Schoki, Wasser ...) auszustatten.

Weiter geht es zu unserem Startpunkt fuer unseren Trekk: Soray Pampa auf 3.800 m Hoehe. Wir ueberspringen den ersten Tag des urspruenglichen Salkantay-Trails, um zeitgleich mit den anderen aus unserer Gruppe, die den einen Tag kuerzeren Inka-Trail machen, am Machu Picchu anzukommen.

Der erste ist auch gleich der schlimmste Tag. 27 km, fast ausschliesslich bergauf, liegen vor uns. Es gilt, den 4.600 m hohen Pass zu ueberqueren. Was haben wir uns damit bloss angetan? ;-)

Bevor es losgeht, werden Proviant, Zelte und Gepaeck auf die Pferde und Maulesel verladen.

Unser Team besteht aus unserem Guide Jason, einem Koch (Primo, eigentlich Primitivo, aber  der Name geht ja gar nicht, finden wir), einem Hilfstkoch (Maxi), zwei Pferdetreiber und einer Pferdetreiberin, die mit dem von uns getauften “Emergency”-Pferd am Schluss der Gruppe laeuft, um evtl. geschwaechte oder kollabierende Wanderer aufzusammeln.

Auf geht's! Der stetige Anstieg ist anstrengend und es ist auf dieser Hoehe auch ziemlich kalt. Bald hat sich das Tempo innerhalb der Gruppe eingependelt und wir laufen alle in verschiedenen Abstaenden in Richtung unseres Zieles. Die Landschaft ist herrlich und der Blick auf den schneebedeckten Mt. Salkantay ist toll.

Nach wenigen Stunden warten die Koeche schon mit dem Mittagessen auf uns. Wir versammeln uns im aufgebauten Zelt und nehmen hungrig Platz. Hut ab! Die Koeche haben sich wirklich Muehe gegeben und vor allem beruecksichtigt, dass Sandra Vegetarierin ist. Es gibt eine heisse Suppe vorweg und dann lecker Nudeln mit Gemuese. Jason muntert uns auf und erzaehlt ein wenig von sich und seiner Heimat.

Fuer eine lange Rast ist aber keine Zeit, weiter geht's ... bis wir irgendwann den 4.600 m hohen Pass erreichen. Stolz machen wir eine kleine Rast und stellen uns fuer Beweisfotos in Pose ;-).

Danach geht's (endlich) bergab. Unser Nachtlager ist auf einer Hoehe von 3.800 m erreicht. Es erwartet uns wieder ein leckeres und ueppiges Essen (eine Vorspeise, Reis mit Gemuese und Tofu/Gluten als Hauptspeise, also rein vegetarisch, sowie eine Nachspeise). Mittlerweile hat die Dunkelheit eingesetzt und wir bereiten uns mit unseren Stirnlampen auf die kalte Nacht vor (es soll bis zu -8 Grad kalt werden)  Die Zelte wurden von der Crew schon aufgebaut. Mit mehreren Kleidungsschichten muemmeln wir uns in unseren Schlafsaecken ein und hoffen, dass wir nachts nicht raus muessen. Es ist bitterkalt ... Am morgen werden wir von Jason mit einer heissen Tasse Coca-Tee im Zelt geweckt. Es ist nicht wirklich waermer und wir froesteln doch arg. Nach einem guten Fruehstueck beginnt dann unser zweiter Tag.

Cusco, Peru

8.+ 9. Tag: Cusco

Fruehmorgens geht es mit dem Flieger von Arequipa ins touristische Cusco. Cusco liegt auf 3.400 m,  hat ca. 320.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des Inkareiches. Bevor wir unser Hotelzimmer beziehen, geht es zum Fruehstueck in eines der vielen Restaurants in der Naehe der Plaza de Armas. Uns gefaellt die Stadt, die inmitten der Anden liegt und viele Gebaeude der Kolonialzeit sowie Reste der Inka-Steinformationen und verwinkelte kleine Gassen vorzuweisen hat, auf Anhieb sehr gut. Es ist ein wenig rummelig, weil sich Restaurants, kleine Geschaefte sowie Strassenverkaeufer aneinanderreihen, aber insgesamt macht es dennoch einen gemuetlichen Eindruck.

Nachmittags machen wir uns auf den Weg ins Inkamuseum und sehen uns Gold- und Metallarbeiten, Textilien, Porzellan, Mumien etc. aus der Inkazeit an.  

Auch hier in Cusco muss Sandra keine Angst um einen leeren Magen haben, denn es gibt viele vegetarische Restaurants. Unser Stammlokal wird aber ein kleines familienbetriebenes Restaurants (Sumaq), bei dem es superleckere Menues sowohl mit als auch ohne Fleisch  (die Gemueselasagne ist einfach der Hit!) fuer kleines Geld gibt (die Portionen sind generell immer ziemlich ueppig, da sie aus Vor-, Haupt- und Nachspeise bestehen). Und vorweg gibt es immer ein Glas Pisco. Lecker.  

Am naechsten Tag machen wir die “Sacred Valley”-Tour (das heilige Tal der Inkas). Zu unserem Erstaunen fahren wir diesmal nicht mit oeffentlichen Transportmitteln, sondern mit einem Sprinter, der nur fuer unsere Gruppe bereitsteht. Unser Tourguide Wilbert ist gleichzeitig auch unser Guide auf dieser Tagestour und hinterlaesst, ebenfalls zum Erstaunen, sogar einen guten Eindruck.
Das Tal ist bekannt fuer seine vielen Inkastaetten, aber auch die bunten Maerkte (alle Frauen noch in Tracht) und hochgelegenen Anden-Doerfer. Wir stoppen in Pisac und wandern auf einem Weg entlang der Inka-Terrassen zu den Ruinen.

Nach dem Mittagessen in einem Restaurant geht's weiter nach Ollantaytambo, einem 2.000-Einwohner-Dorf. Hier ist ein noch grosser Inka-Komplex, eine Art Festung, zu finden. Mit einer Masse an Touristen klettern wir ein wenig in der Anlage herum und lassen die Atmosphaere dieser Staette auf uns Wirken.

Arequipa, Peru

Am naechsten Morgen geht's mit dem Bus los zur Colca-Canyon-Tour. Der Colca-Canyon ist der zweittiefste Canyon der Welt (1.800 m tief) und bietet eine umwerfende Landschaft. Da uns betraechtliche Hoehenmeter bevorstehen, raet uns unser Guide, Coca-Produkte zu konsumieren, um der Hoehenkrankheit vorzubeugen. Coca ist in Peru legal und wird in diversen Formen angeboten:

Coca-Blaetter zum Kauen (nichts fuer Sandra, die spuckt die Blaetter nach zwei- bis drei Kauversuchen gleich wieder aus ;-)), Coca-Schokolade, Coca-Bonbons, Coca-Tee etc.. Wir decken uns entsprechend ein und lutschen gemuesslich die Coca-Bolschen, die im Gegensatz zu den Blaettern gar nicht mal so schlecht schmecken.

Auf dem Weg dorthin fahren wir durch das “Reserva Nacional Salvinas y Aguada Blanca” und  passieren viele Herden von Vicunas (eine gefaehrdete Tierart), Lamas und Alpakas.
Wir fahren durch das Andenplateau (ein wunderschoener Ausblick auf die umliegenden schneedeckten Vulkane) und ueberqueren den hoechsten Punkt von 4.800 Metern, bevor wir in der Provinzhauptstadt Chivay ankommen. Dort stoppen wir kurz zum Mittagessen und fahren anschliessend etwas weiter raus, um einen gemuetlichen Spaziergang zu machen.

Um uns herum sind viele meherer Hundert Jahre alte Inka-Terassen zu sehen, die fuer eine effizientere Bewirtschaftung angelegt wurden.
Zurueck in Chivay geht's mit der Gruppe zum Abendessen mit folkloristischer Untermalung.

Am naechsten Morgen werden wir bereits um kurz nach fuenf geweckt. Es wird schnell gefruehstueckt und schon sitzen wir wieder im Bus auf dem Weg zum “Cruz del Condor”. Wir stoppen auf halbem Wege, um eine Wanderung an den Rand des Canyons zu machen. Ein toller Ausblick! Als wir das “Kreuz des Condors” erreichen, sind schon recht viele Touristen zugegen. Wir suchen uns einen Platz mit gutem Blick und warten auf die Kondore. Wir haben Glueck und einige Kondore kreisen majestaetisch durch die Luft. Die Tiere sind riesig und haben eine Fluegelspannweite von bis zu ueber 3 Metern. Wahnsinn.

Nach ca. zwei Stunden machen wir uns dann auf den Rueckweg nach Arequipa.
Die Tour war schoen, aber auch sehr touristisch. Die angebotenen Touren unterscheiden sich kaum voneinander, so dass taeglich eine Vielzahl an Touribussen in Richtung Colca Canyon startet. Auch die ueblichen Stopps an irgendwelchen Maerkten und Verkaufsstaenden fehlt bei solchen Touren natuerlich nicht. Dennoch, fuer uns zwei nette Tage in dieser tollen Landschaft. Wir haben hier auch zum ersten Mal die Kaktusfrucht probiert, die im Geschmack ein wenig einer Kiwi aehnelt. Sehr, sehr lecker!

Arequipa, Peru

Arequipa, auch die “weisse Stadt” genannt, liegt auf 2.300 m Hoehe (ja, wir steigern uns langsam, aber stetig ;-)), hat ca. 780.000 Einwohner und ist umgeben von den Vulkanen Misti, Chachani und Pichu Pichu.
In Arequipa haben wir drei Tage zur freien Verfuegung, sofern wir nicht an einer zweitaegigen Tour durch den Colca-Canyon teilnehmen wollen. Unser Tourguide verkauft diese Tour fuer USD 70,--. Wir holen uns spasseshalber einige Angebote der gleichen Tour aus den unzaehligen Reisebueros ein. Diese zweitaegige Tour ist bereits ab USD 20,-- zu haben, zuzueglich USD 12,-- fuer die Parkeintrittsgebuehr. Im Reisebuero, welches direkt an unser Hotel angrenzt, erfahren wir dann, dass unser Reiseleiter die Tour ebenfalls hier gebucht hat. Sie kostet USD 40,-- zzgl. Parkeintrittsgebuehr, was insgesamt somit USD 52;-- macht. Die Frage, was mit der Differenz von USD 18,-- passiert, ist berechtigt, aber wir haben bis heute noch keine Antwort von unserem Touranbieter Oasis Overland erhalten. Angeblich soll uns der Tourleiter dabei behiflich sein, die besten Touren bezueglich des Preis-Leistung-Verhaeltnissens zu finden. Wir koennen nur mit dem Kopf schuetteln und finden Willi immer unsympatischer.
Wir buchen die Colca-Canyon-Tour in einem anderen Reisebuero fuer USD 25,-- zzgl. Parkeintrittsgebuehr.

In Arequipa selbst erkunden wir ein wenig die Stadt

und sehen uns u.a. die “Juanita-Ausstellung” an. 1995 wurde in der Naehe des Vulkans Ampatu eine Mumie gefunden, der man den Namen “Juanita” gab. Es handelt sich um eine junge Inkafrau, die, so nimmt man an, den Goettern geopfert wurde (diese Opferung galt als hoechste Ehre). Die Mumie ist sehr gut erhalten und wird samt ihrer Kleidungsstuecke in einer glaesernen Vitrine tiefgekuehlt. Auch Kleidungsstuecke und andere Grabbeigaben anderer Funde sind ausgestellt. Wir sehen erst einen kleinen Film ueber die Entdeckung und die angenomme Geschichte der jungen Inkafrau und bekommen dann eine kleine Fuehrung durch das Museum. Eine interessante Geschichte, aber der Anblick der Mumie ist doch etwas gruselig.

Nazca, Peru

Heute machen wir fuer USD 60,-- einen Rundflug ueber die beruehmten Nazca-Linien.
Die Nazca-Linien sind sehr grosse “Scharrbilder” in der Wüste bei Nazca. Zu sehen sind lange Linien, Flaechen und Figuren (hauptsaechlich Tierbilder)mit einer Groesse von 10 bis mehrere hundert Meter, die 800 v. Chr. Und 600 n. Chr. entstanden sind. Die Bilder sind erst Anfang des 20. Jahrhunderts “wiederentdeckt” worden.

Mit Hilfe von Luftaufnahmen wurde das ganze Ausmass der Bilder erst sichtbar. Durch die Entfernung der oberen Gesteinsschicht, sind die Bilder wieder sichtbar geworden. Es existieren verschiedene Theorien ueber Herkunft und Bedeutung der Bilder (große Artefakte der Inkazeremonien, ein riesig aufgezeichneter Kalender ... vieles ist ungeklaert, aber man nimmt eine Mischung aus Agrikultur, Astronomie und Religion an).

Die Figuren sind nur aus der Luft zu erkennen und man muss teilweise sehr genau hingucken, um sie zu erkennen. Unser Pilot macht das aber sehr gut, indem er auf die Figuren hindeutet und sie auch aus mehreren Winkeln anfliegt. Folgende Tierbilder koennen u.a. erkannt werden: Astronaut, Baum, Haende, Kolibri, Kondor, Spirale, Spinne.

Laut Reiseplan sollen wir heute mit einem Uebernachtbus nach Arequipa fahren. Wir verzichten darauf, da wir a) nicht den ganzen Tag unproduktiv rumsitzen und warten wollen (ein Hotelzimmer haben wir zu dem Zeitpunkt nicht mehr) und b) einen sichereren Transport am Tage und eine serioesere Busgesellschaft vorziehen. Der Aufpreis dafuer ist laecherlich gering und es ist uns unverstaendlich, weshalb wir wieder auf die billigste Art und Weise reisen sollen.

Unsere Busfahrt mit “Cruz del Sur” wird ein unvergessliches Erlebnis: an Bord des Busses erwarten uns breite und gemuetliche Sitze mit Fussbaenken, Decken und Kissen, Fernseher sowie eine Stewardess.

Wir staunen nicht schlecht, als uns dann auch noch Mittagessen und Getraenke serviert werden. Kroenender Abschluss ist das Bingo-Spiel, bei dem Uwe fast den Hauptpreis (eine Flasche Pisco – was sonst ;-)) abraeumt. Da aber noch zwei weitere Passagiere laut “Bingo” gerufen haben, wird der Preis unter den Gewinnern verlost.

Ica, Peru

Pisco, Peru

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/Peru/Pisco/18865/1-2--Tag-Lima-nach-Pisco/ 2009-06-12T13:35:35Z

Lima, Peru

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/Chile/Santiago-de-Chile/18822/Chile---Santiago-de-Chile/ 2009-06-06T09:25:46Z

Auckland, New Zealand

Matamata, New Zealand

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/New-Zealand/Waitomo-Caves/18501/Waitomo---Abenteuerurlaub-ueber-und-unter-Tage/ 2009-05-30T12:33:33Z

Tongariro National Park, New Zealand

Die Anzahl der moeglichen Wanderungen im Tongariro-Nationalpark ist vielfaeltig. Man hat die Auswahl an kurzen, eintaegigen und mehrtaegigen Touren. Da das Tongariro-Crossing nicht moeglich ist, entscheiden wir uns fuer einige Wanderwege, die vom Whakapapa-Village aus starten.

Dort nehmen wir uns eine “selfcontained-unit” und bekommen eine kleine, schnuckelige Holzhuette zwei Zimmern inkl. Kueche und Bad fuer uns allein. Der Whakapapa-Holiday-Park ist nett am Waldrand gelegen und passt noch in unser Budget (eine Alternative waere noch das “Grand Chateau Hotel” gewesen, was damals auch die Lord-of-the-Rings-Crew beherbergt hat, aber das waere fuer uns Backpacker ein zu grosser luxurioeser Overload gewesen ;-)).

Nachdem wir die Sachen im Container verstaut haben, geht's los zum “Taranaki Falls Walking Track”. Der Track ist eigentlich nur 6 km lang, in 2 Stunden hin und zurueck zu schaffen und soll einen tollen Ausblick auf Mt. Tongariro und Mt. Ngauruhoe (ebenfalls bekannt als Mt. Doom, der Schicksalsberg aus Lord of the Rings) ermoeglichen, aber aufgrund von Instandhaltungsarbeiten ist ein Teil der Strecke gesperrt. Wir laufen erst den unteren Teil des Tracks entlang eines relativ gut ausgebauten Weges, umgeben von Grasbuescheln und Straeuchern und durch kleine Waldstuecke hindurch, bis wir nach ca. 20 Minuten zur Sperrung gelangen. Es fuehrt noch eine andere Strecke ueber den “Wairere Stream” zur Waihohonu Hut, die wir noch ca. eine halbe Stunde laufen, bis wir uns auf den Rueckweg zum Ausgangspunkt begeben. Der Blick auf Mt. Tongariro und Mt. Ngauruhoe ist aufgrund des bewoelkten Himmels etwas eingschraenkt und man erhascht nur mit viel Glueck im richtigen Moment eine gute Sicht auf die beiden beeindruckenden Berge. Um die Taranaki Falls ueberhaupt zu sehen, begeben wir uns noch auf den oberen Teil der Rundwanderung. Wir durchlaufen einen Buchenwald und die weit auslandenden Haenge des Mt. Ruapehu. Es erfolgt ein leichter Anstieg und wir gelangen zu einem erstarrten Lavastrom. Danach geht es ueber eine Bruecke ueber den “Wairere Stream” und bald erreichen wir das Schild, welches uns den Weg zu den “Taranaki Falls” zeigt.

Um dorthin zu gelangen, muessen wir noch steil bergab und durch ein kleines Waldstueck laufen. Die Wasserfaelle sind schon zu hoeren und bald auch fuer unser Auge sichtbar und fliessen 20 Meter eines alten Lavastroms herunter, der durch die letzte Eruption des Mt. Ruapehu vor 15.000 Jahren entstand.

Bevor wir am naechsten Tag weiterreisen, begeben wir uns noch auf den “Rigde Walking Track”. Dieser Track ist einfach zu machen, da er nur ca. 1,2 km lang ist. Der Weg ist zwar streckenweise recht steil und durch den Regen sehr matschig, aber am Ende hat man einen tollen Ausblick auf Ruapehu, Mt. Ngauruhoe und die umliegende Landschaft. Das Wetter ist herrlich und wir haben eine tolle Sicht.

Wir laufen zurueck und begeben uns mit dem Auto noch in das ca. 15-Minuten-entfernte Iwakau Village (ein Skigebiet). Umgeben von vulkanischem Gestein und bizarren Felsformationen, befinden wir uns der Gegend, in der “die letzte Schlacht”, die “letzte Allianz” von Lord of the Rings gedreht wurde. Wir laufen ueber eisbedeckten Boden an den Skiliften vorbei bis zu den Klippen und sehen dann herunter auf “Mordor” und in der Ferne auf Mt. Ngauruhoe, “Mt. Doom”. Wir sind keine wirklichen Lord-of-the-Rings-Hardcore-Fans, sind aber dennoch neugierig und versuchen uns anhand des “Lord-of-the-Rings-Location-Guides” einige Szenen bildlich vorzustellen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht ;-)

Taupo, New Zealand

Taupo, New Zealand

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/New-Zealand/Taupo/18463/Taupo-Teil-2---Sprung-ins-Leere/ 2009-05-24T02:06:28Z

Nelson, New Zealand

 Bevor wir am 19.05. die Faehre rueber auf die Nordinsel nehmen, verbringen wir noch einige gemuetliche Tage in Nelson.

Nelson hat ca. 43.500 Einwohner und soll der Ort mit den meisten Sonnenstunden in ganz Neuseeland sein. Davon bekommen wir nicht allzu viel mit, das Wetter ist sehr wechselhaft, Sonne und Regen. Nelson ist von tollen Straenden und den Nationalparks Kahurangi, Nelson Lakes und Abel Tasman umgeben. Ebenso bekannt sind der Obst- und Weinanbau, diverse Brauereien und Kunsthandwerk.

In unserer BBH-Broschuere ist eine grosse Auswahl an Backpackers zu finden. Wir entscheiden uns fuer "The Bug" und haben eine sehr gute Wahl getroffen. "The Bug" ist ein sehr einladendes, freundliches und sauberes Backpackers, was von Anthony (Englaender) und Steph (Kanadierin) betrieben wird. Die beiden haben das Haus vor einigen Jahren gekauft und liebevoll in ein Hostel umgewandelt. Man sieht auch sofort, was mit "The Bug" gemeint ist: vor dem Haus steht ein alter Kaefer und im Haus ist die Deko entsprechend: Salz- und Pfefferstreuer sowie Eierbecher in Kaeferform, viele Kaeferfotos und Bilder an der Wand. Dann noch das Highlight: als "Betthupferl" finden wir zwei kleine Schokoladenkaefer auf dem Bett. Echt suess gemacht ;-) Und fuer Sandra, die ja auch mal einen Kaefer fuhr, auch eine nette Erinnerung an alte Autozeiten ;-)

Morgens gibt es frischgebackenes Brot gratis und mehrere Leute, die hier in Neuseeland Work & Travel machen, halten das Haus in Schuss. Die Kueche ist sehr gut ausgestattet und es gibt Internet sowie WiFi gratis. Diesmal handelt es sich nicht um einen billigen "Lockvogel", denn Internet funktioniert tatsaechlich und WiFi auch auf dem Zimmer, mit schneller und guter Verbindung.

Wir spazieren gemuetlich durch Nelsons Innenstadt und machen natuerlich auch einen Abstecher zum Juweliergeschaeft "Jens Hansen". Jens Hansen, Gold- und Silberschmied, geboren in Daenemark und den 50er-Jahren nach Neuseeland ausgewandert, wurde vor allem durch den "Ring" aus "Herr der Ringe" bekannt. Peter Jackson hat sich im Jahre 1999 an Jens Hansen gewandt, mit der Bitte, einige Ringe fuer "the One Ring" zu entwerfen. Als die Auswahl getroffen war, fertigten Jens Hansen und sein Sohn Thorkild mehr als 40 Varianten des "einen Rings" in verschiedenen Groessen und fuer verschiedene Szenen an. Kurze Zeit spaeter verstarb Jens Hansen. Das Geschaeft wird von seinen Soehnen Halfdan und Thorkild weitergefuehrt.

Im Geschaeft selbst konnten wir den Original-Prototypen des Ringes bewundern. Schon sehr beeindruckend und ein "maechtiges" Schmuckstueck, auch wenn Sandra kein Gold mag ;-)

Lauffreudig, wie wir sind, machen wir den "Centre of New Zealand"-Walk. Das "Centre of New Zealand" befindet sich auf einem Berg und beschert uns einen tollen Blick ueber die Stadt. Insgesamt dauert der Walk nur eine "laecherliche" Stunde, dafuer aber mit steilem Aufstieg ;-)

Samstags ist lokaler Markt auf dem Montgomery Square, der uns allerdings ein wenig enttaeuscht. Die Auswahl an frischen Produkten ist recht eingeschraenkt und die anderen Staende sind untereinander nicht sehr abwechslungsreich. Was aber auch bei diesem Markt nicht fehlt, ist eine Bratwurstbude, die u.a. auch an der Ansammlung deutscher Einwohner zu erkennen ist ;-)

Wir arbeiten unsere Einkaufsliste ab, kaufen wieder tonnenweise Gemuese fuer unser "privates Kreativ-Kochstudio", drei leckere selbstgemachte Aufstriche und finden kurz vor'm Verlassen des Marktes auch noch einen Kaesestand mit lokalem Kaese. Wir entscheiden uns fuer einen praemierten Schafskaese, der in Neudorf (Golden Bay/Abel Tasman) aus Milch norddeutscher Schafe produziert wurde ;-)) Die Verkaeuferin selbst war einige Monate in Deutschland, um das "Kaesehandwerk" zu erlernen. Lustig.

Den sonntaeglichen Flohmarkt, ebenfalls auf dem Montgomery Square, moechten wir natuerlich auch nicht verpassen. Es wird nur ein kurzer Besuch, da wir die ca. fuenf Staende in einer Viertelstunde abgegrast haben. Schade, aber es scheint auch nicht die richtige Jahreszeit fuer einen gemuetlichen und grossen Flohmarkt zu sein.

Ein bisschen Erholung ist auch schoen und im Backpackers ist es warm und gemuetlich, wir haben gratis WiFi und koennen ohne Zeitlimit surfen, eine Badewanne gibt's auch und im Garten schaut ab und zu der Haushund Yukon vorbei, um uns zu einer Ballpartie herauszufordern ;-)

Kaikoura, New Zealand

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/New-Zealand/Motueka/18383/Motueka---das-Tor-zum-Abel-Tasman-National-Park/ 2009-05-11T15:01:01Z

Punakaiki, New Zealand

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/New-Zealand/Franz-Josef/18317/Franz-Josef-Teil-2/ 2009-05-04T19:51:51Z

Franz Josef, New Zealand

Christchurch, New Zealand

town of 1770, Australia

Nach 3 Tagen und und rund 2750 Kilometern waren wir dann endlich an der Wetskueste angekommen. Wir haben uns fuer die "Town of 1770" als erste Station entschieden. Eine kleine, kleine Strandstadt auf halben Wege zwischen Cairns im tropischen Norden und der Metropole Brisbane in der Mitte der Westkueste. Die Stadt verdankt ihren Namen der Tatsache, das Captain Cook hier im Jahre 1770 an Land ging, um die Kueste zu erforschen - ein wirklich ulkiger Name fuer eine Stadt.

Einen idyllischen Campingplatz direkt am Wasser haben wir gefunden. Am naechsten Morgen ging es frueh mit einer Gruppe von rund 120 anderen Touristen an Bord eines Motor-Katamarans und dann erstmal 2 Stunden Fahrt zum Riff. Das Great Barrier kann man wohl selbst aus dem Weltraum noch sehen. Korallenriffe auf einer Unterssegebirgskette, die sich ueber 2.600 Kilometer entlang der Westkueste Australien entlangzieht (ueber 2.000 Riffs und 900 Inseln).

Das Atoll und die Insel, die wir ansteuerten, wie aus dem Bilderbuch. Ein Riff aus Korallen, das ein Atoll von rund 4 Kilometern Durchmesser umschliesst, samt einer Insel (nur aus alten Korallen) mit rund einem Kilometer Durchmesser. Das Wasser tuerkisblaue, keine Wellen - wunderschoen. Mitten im Atoll verankert, eine Plattform an der unser Boot anlegte. Hier gab es dann eine gefuehrte Tour ueber die Insel, Glasbodenboote, die Plattform selbst hatte ebenfalls einen Glastunnel und natuerlich Schnorchelausruestung. Zur Staerkung gab es ein leckeres kaltes Mittagbuffet. Genial waren die Schnorchelpartien in dem kitschig blaugruenen Wasser. Die Wassertemperatur war angenehm und der “Ausblick” einfach phaenomenal. Bunte Fische in rauen Mengen, Korallen, grosse Muscheln. Highlights waren grosse Schildkroeten, denen man an sogenannten Putzstationen ganz nah kommen konnte sowie ein Stachelrochen, der ganz in Ruhe unter einem vorbeischwebte. Nemo (Clownfisch) wurde leider nicht gesichtet, auch wenn er nach Walt Disney irgendwo hier wohnen soll ;-)

Zurueck auf der Strasse ging es jetzt weiter nach Sueden, wohlgemerkt, dahin, wo es hier kuehler wird. Unser naechstes Ziel lag rund 1000 Kilometer entfernt, so dass wir etwas suedlich von Brisbane in dem Mallorca-aehnlichen Ort “Surfers Paradise” unseren Nachtstopp einlegt haben. Am naechsten Tag ging es dann nach Forster – hier kann man mit Delphinen schwimmen. Unser Camper wurde am Hang der grossen Stadtduene geparkt mit tollem Blick ueber Campingplatz und Stadt. Fuer die Delphine mussten wir frueh aufstehen. Zusammen mit rund 10 anderen Gaesten und einem Hund ging es dann durch die sehr grossen Brandungswellen raus aufs Meer. Das Wetter war uns nach 2 Regentagen wohl gesonnen und die Sonne schien am blauen Himmel. Die Delphine waren allerdings durch den Sturm auch etwas “verschoben” worden, so das wir rund 2 Stunden die Kueste und riesige Wellen rauf und runter fuhren. Fast hatten wir schon aufgegeben und dachten, dass der Skipper nun zurueck in den Hafen fahren wuerde – da waren die Delphine dann ploetzlich da. Eine grosse Schule von rund 200 Tieren. Zuerst folgten wir einer kleine Gruppe von 5 Delphinen, davon ein Junges (ungefaehr halb so gross wie ein ausgewachsener Delphin). Der Skipper steuerte so, dass sich die Delphine vor dem Bug in der Bugwelle tummelten, dann wurde das Tempo verringert und ein Delphinschwimmer mit Schwimmbrille, Schnorchel und Neoprenanzug durfte an der Bootsseite ins Wasser gleiten und sich an einem Seil bis fast auf Hoehe des Bugs ziehen, wobei das Boot noch langsam Fahrt machte, um die Delphine am Bug bei Laune zu halten. Fuss in eine dafuer vorgesehen Schlinge und dann wurde wieder beschleunigt – so kann man dann wohl mit den Delphinen quasi schwimmen. Um diese bei Laune zu halten, soll man dann auch delphinaehnliche Gerauesche machen – was sehr ulkig klingt. Leider war das Wasser zu trueb und die Sicht betrug nur rund 2 Meter. Zudem war die erste Gruppe Delphine anscheinend nicht so erpicht auf weitere Mitschwimmer, so dass nach ein paar Versuchen (Thies hat dann auch mal probeweise viel Wasser geschluckt und lustige Gerausche gemacht) der Skipper versuchte, mit dem grossen Schwarm zu fahren – leider hat dies auch nicht geklappt. Nichtsdestotrotz haben wir eine grossartige halbe Stunde mit diesen faszierenden Tiere aus naechster Naehe verbracht – eine wunderschoen Erfahrung.

Nach Forster gind es dann weiter in Richtung Sueden, mit einem kurzen Stopp in dem Oertchen Newcastle (ca. 150 Kilometer suedlich von Sydney). Hier hatten wir nochmal die Gelegenheit, uns das tolle Tierleben Australiens in einem Reservat aus der Naehe anzusehen, Wombats, Koalas, Wallabies und viele Papageien und Kakadus.

Am 27. April haben wir unseren Camper dann in Sydney abgegeben und sind nach einer Nacht im Hostel dann in den Flieger nach Christchuch in Neuseeland gestiegen.

FAZIT zu Australien: Riesenkontinent, viel zu gross fuer “nur” 6 Wochen, tolle Natur (Wandern in Tasmanien und Suedaustralien), tolle Tierwelt (die man nur aus dem Zoo kennt) , alle Klimazonen (von eiskalt bis Wueste und tropischer Dschungel) – wir kommen wieder, keine Frage, alleine schon, weil Sandra unsterblich in die Wombats verliebt ist ;-)

alice springs, Australia

Vom Kings Canyon ging es dann nach Alice Springs - der Metropole Zentralaustraliens (immerhin 26.000 Einwohner).

Mit einem weiteren Nachtstop an einem Roadhouse, da wir hier nachts nicht fahren wollten. Die Tiere kreuzen immer wieder die Strassen, die Weiden so riesig, dass sie nicht abgezaeunt werden und bei Nacht sieht man einfach zu wenig, die Gefahr hier ein Tier zu rammen, ist einfach zu gross. Regelmeassig sehen wir totgefahrene Kangaroos, Kuehe, Possums usw. am Strassenrand. Einmal haben wir beim Stopp beobachtet, wie ein Campervan abgeschleppt wurde, der Fahrer hatte es eilig, zum Ayers Rock zu kommen und war schon vor Sonnenaufgang losgefahren, Kangaeruh gerammt und aus mit Ayers Rock - das Risiko, ein Tier zu toeten und uns eventuell dabei selbst zu verletzen, wollten wir nicht eingehen.

In Alice Springs waren wir nur kurz in der Innenstadt, um den Kuehlschrank aufzufuellen und ein wenig zu interneten - es gibt sonst nichts Nennenswertes zu sehen. Hier, wie an vielen anderen Stellen, mussten wir leider ansehen, das viele Aboriginies noch im Kulturschock sind und meist zuviel Alkohol trinken - was uns sehr traurig stimmt. Diese Menschen wurden, wie viele andere aeltere Kulturvoelker von der westlichen Zivilisation ueberrannt und vereinnahmt und sind weder in ihrer ehemaligen, nicht mehr verfuegbaren Kultur zu Hause noch in der modernen Welt.

Ein tolles Erlebnis hatten wir an unserem zufaellig ausgewaehlten Campingplatz. Dieser lag am Fusse einer groesseren Felskante, die halb Alice Springs umschliesst und abends kamen die "Rock-Wallabies" (kleine Felsenkangaroos) vorbei und liessen sich fuettern und teilweise sogar ein wenig streicheln - sehr vorsichtig und sehr, sehr flauschig.

Nach Alice Springs ging es dann auf den langen Weg nach Westen, der erstmal mit weiteren 500 Kilometern nach Norden anfing - Nachtstopp an den "Devils Marbles", einer skurillen Felsenformation aus Granitkugeln mit 2 - 6 Metern Durchmesser. Gecampt wurde in direkter Naehe mit ungefaehr einer Millionen Insekten - der hoechsten Dichte, die wir bis jetzt hatten und heulenden Dingos. Der Dingo ist ein australischer Wolf, der sehr schlank ist und eher wie ein normaler Hund aussieht, sehr schlank, sehr scheu.

Von den Devils Marbles ging dann ueber 2250 Kilometer nach Westen - viel Strasse, wenig Tankstellen und 3 Tage fuerchterlich langweiliger Fahrt.

uluru, Australia

Uluru (Ayers Rock) und Kings Canyon - das rote Herz Australiens

Ungefaehr 1 Stunde vor Uluru haben wir unseren Nachtstop an einem der typischen Outback-Roadhouses eingelegt. Die meisten glaenzen einfach dadurch, das sie einfach da sind (so alle 100 bis 150 Kilometer gibt es mal eine menschliche Siedlung) und eine Tankstelle haben. Hier wurden kostenlos Campingplatz (Platz ist ja genug da) sowie Toiletten und Duschen gestellt (Wasser ist da schon knapper). Jedes Roadhouse hat eine Besonderheit, hier waren es Unmengen von Papagaeien und Wellensittichen in Volieren sowie ein dort wohnhaftes Emu. Das Emu hatte die Frechheit, Thies eine Kaesestulle vom Teller zu klauen und dann noch auf mehr zu beharren - Thies fluechtete in den Camper. An anderen Roadhauesern gab es Riesenfiguren aus Metall, Trekker-Sammlungen, Raumschiffe (alte Filmrequisiten), einen singenden Dingo (wir haben ihn singen gehoert), Mini-Zoos usw.

Am naechsten Morgen ging es dann voller Erwartung Richtung Ayers Rock - der erste Anblick war und ist beeindruckend - ein riesiger roter Felsen, der einfach so aus dem Boden waechst.

Am Abend haben wir uns dann die etwas weiter entfernt gelegene Felsenformation der "Olgas" angesehen. Aehnlich dem Ayers Rock und bei Sonnenuntergang ein mindestens genauso tolles Farbspiel der Rotschattierungen.

Am naechsten Morgen gab es dann den Sonnenaufgang am Ayers Rock zum Fruehstueck - wunderschoen. Gefruehstueckt haben wir dann mit Blick auf den Felsen. Nach einem Abstecher in das Visitorcenter mit einigen Hintergrundinformationen zur Geschichte und Bedeutung des Berges fuer die Aboriginies, haben wir uns dann auf den "Base-walk" gemacht und haben den Berg zu Fuss umrundet (mit Fliegennetz auf dem Kopf) - rund 10 Kilometer.

Eine tolle Erfahrung, hier zu sein und sich dieses Wunder der Natur aus der Naehe ansehen und von allen Seiten mit allen seinen Facetten, Eindruecken und Bedeutungen. Ueberhaupt hier zu sein - wirklich ein Fleck Erde, den man schon von klein auf kennt - toll. Leider haben die Wolken nicht so richtig mitgespielt und das Farbwunder des Sonnenuntergangs am Ayers Rock blieb uns weitesgehend verwehrt.

Nach einer weiteren Nacht auf unserem Wuestencampingplatz, circa 20 Kilometer entfernt, ging es dann in Richtung Kings Canyon - circa 400 Kilometer entfernt.

Der Kings Canyon ist eine circa 2 Kilometer tiefer Einschnitt in eine  Plateaukante. Der Hoehenunterschied zwischen der Oberkannte des Plateaus und dem Boden betraegt ca. 100 -  150 Meter, frueher, als Australien noch mit der heutigen Antarktis zusammenhing, war der ganze Kontinent Meeresboden und hier war einfach eine Stufe im Meeresboden. Diese Kanten sieht man immer wieder im Outback - kilometerlang. Was den Kings Canyon so besonders macht, ist die Tatsache, das es ein sehr tiefer Einschnitt mit teilweise ganz glatten Waenden von fast hundert Metern Hoehe gibt. Wir haben hier den "Rim-walk" gemacht. Es ging durch Mini-Taeler und Mini-Canyons ueber eine skurille Landschaft aus Felsentuermen, Kluften und Wuestevegetation einmal oben um den Canyon herum. Am Scheitelpunkt dieses Weges konnte man in den "Garten Eden" absteigen zu einem Wasserloch, das immer Wasser hat und fast kreisrund von den ueber 100 Meter hohen Canyonwaenden eingeschlossen ist - wirklich ein Paradies mitten in der Wueste.

Coober Pedy, Australia

Coober Pedy ist die Opal-Hauptstadt der Welt, nach dem hier Anfang des 20sten Jahrhunderts (1916) Opale gefunden wurden, graben sich hier auch heute noch immer viele Glueckritter mit teilweise abenteuerlichen Maschinen in den weichen Sandstein auf der Suche nach Opalen (ueber 80% aller weltweit gefundenen Opale kommen aus der Coober Pedy Region).

Viele der alten Minen wurden von den findigen Opal-Suchern in Wohnraueme umgewandelt, die Hoehlen bieten ein angenehmes Klima von ungefaher 24 Grad das ganze Jahr ueber, waehrend draussen die Sonne knallt. Wir haben uns hier eine alte Mine angesehen, in der sehr anschaulich die Geschichte der Region, der Opal-Sucherei und das Leben hier geschildert wurde - sehr interessant. Im Anschluss gab es vor der Tuer noch eine kurze Vorfuehrung der eingesetzen Maschinen - sehr zur Freude von Thies.

 
Bei nur 3.500 Einwohnern, zu viel Hitze und defintiv zu vielen Fliegen (hier in der Wueste gibt es tagsueber Millionen davon) - eine echte Plage, wir haben uns solche Moskitonetze fuer den Kopf besorgt - sonst wird man wahnsinnig - sieht doof aus, hilft aber. Abends verschwinden die Fliegen dann, dafuer wird es draussen eisig kalt, haben wir uns gegen das Opalsuchen entschieden und unseren Bus bestiegen, um nach Uluru zu fahren - 700 Kilometer nach Norden.

adelaide, Australia

Adelaide bis Cooper Pedy - von Suedaustralien bis ins Opal-Mekka in der australischen Wueste

Von Tasmanien kommend, waren wir schon auf Herbst eingestimmt. Nach 2,5 Stunden Flug waren wir wieder auf dem Kontinent und zurueck in der Waerme. In Adelaide hatten wir wieder knapp an die 30 Grad - welch Umstellung.
 
Von der Stadt selbst gibt es nicht viel zu berichten. Ueber eine Millionen Einwohner, die man aber nicht bemerkt, da die Stadt sehr weitlauefig ist. Aber die Einwohner Adelaides machen rund 70% der Bevoelkerung Sued-Australiens aus - das wiederum so gross wie Westeuropa ist. Wie einsam Sued-Australien sein kann, haben wir dann spaeter erfahren. In Adelaide haben wir uns ein wenig erholt, die Kueste und den Pazifik per Fahrrad erfahren und nach 3 Tagen unseren Campervan uebernommen. Beim Abholen liefen wir an ein paar Baeumen vorbei, in denen ungefaehr 100 Papageien lebten - einfach toll die Tierwelt hier.

 
Nach ueppigem Shoppen war der Camper dann auch bis oben hin mit Lebensmitteln und Getraenken gefuellt und es konnte losgehen. Erstmal in Richtung Sueden, da Thies per Internet einen "warbird-Flug" ersteigert hatte. 30 Minuten Akrobatik-Flugprogramm in einem alten 2 sitzigen Trainingsflugzeug der chinesischen Luftwaffe. Grosser 10 Liter, 9 Zylinder Sternmotor, auf dem Fallschirm sitzen usw.. Kurzum eine geniale Erfahrung bei der einem die Luft wegbleibt (3 G = das 3-fache der Erdanziehung) bei Loopings, Rollen, kubanischer Acht, Immelmann und anderen Manoevern - toll.

 
Nach diesem kurzen Abstecher 100 Kilometer suedlich von Adelaide ging es dann aber wirklich nach Norden ins rote Herz des Kontinents.
 
Erster Stopp war der Mount Remarkable National Park ungefaehr 400 Kilometer noerdlich von Adelaide. Der Park ist in der suedlichen Flinders Range gelegen. Einer Gebirgskette, die sich von Nord nach Sued (oder besser gesagt hier: von Sued nach Nord) durch Suedaustralien zieht. Wir haben im Nationalpark am Fusse der Berge gecampt und konnten uns ueber das tolle Tierleben erfreuen, Wallabies (Mini-Kangaroos),

Emus, Rieseneidechse (echt, das Tier war min. 80 cm lang) und viele viele Voegel. Am naechsten Morgen haben wir dann eine 17 Kilometer lange Wanderung durch die Berge unternommen, die uns entlang jetzt trockener Flusslauefe mit tollen Sandsteinformationen, mehrere Kilometer ueber Stock und Stein durch eine Schlucht auf den Kamm der Berge mit tollem Blick ueber den Ozean in der Ferne fuehrte - wunderschoen.

Ueber Port Augusta, einer Kleinstadt mit Supermarkt (der Kuehlschrank musste gefuellt werden) ging es in das zentrale Flinders Massiv zum Wilpena Pound, einer einzigartigen geologischen Landschaft. Die Natur hat hier aus zwei Steinplatten ein Oval geformmt, dessen Raender zwischen 300 und 500 Meter hoch sind und so einen "Suppenteller" mit rund 18 Kilometern Durchmesser geformt. Wir mussten dann natuerlich ein wenig Bergsteigen und uns das ganze einmal von oben ansehen, der Blick nach aussen glitt ueber trockene, huegelige Landschaft in alle Richtungen, die Vegetation wurde spaerlicher - Wueste wir kommen.

Nach "kurzen" 200 Kilometern zurueck nach Port Augusta (alle anderen Strassen sind hier nur noch Schotterpisten (dirt roads), die unser kleiner Camper nicht befahren darf, ging es dann stur nach Norden in Richtung Uluru (Ayers Rock) mit Coober Pedy als naechstem Ziel.

Coober Pedy liegt rund 900 Kilomter noerdlich von Adelaide mitten in der Simpson Desert, direkt am Stuart Highway gelegen, einer 2 spurigen Strasse, die erst seit den 80ern asphaltiert ist!!!. Der Stuart Highway fuehrt von Sueden (Adelaide) einmal quer durch den Kontinent nach Darwin im Norden und ist rund 3.500 Kilometer lang.

hobart, Australia

Hobart (Tasmaniens groesste Stadt mit ca. 200.000 Einwohnern): Wir verbringen ca. eine Woche in Hobart. Unser Backpackers ist etwas "seltsam". Der relativ kleine Gemeinschaftsbereich ist eine Art Wohnkueche und vereint Wohn- und Esszimmer sowie Kueche. Unser Zimmer ist so klein, dass wir unsere Klamotten um das Bett herum verteilen muessen, so dass wir uns folglich nur schwer bewegen koennen. Das Publikum ist auch sehr durchwachsen. Von den ueberall anzutreffenden Asiaten bis zu seltsamen Herren aelteren Semesters. Einer von ihnen scheint den ganzen Tag nur vor der Glotze zu haengen und Soaps zu gucken, der andere bastelt sich am Kuechentisch einen eigenen Fleece-Pullover aus rosafarbenem Stoff. So hat halt jeder seine Eigenarten ;-)

Hobart ist eine kompakte und ueberschaubare Stadt. Es gibt viele Haeuser im Kolonialstil, einen netten Hafen und eine schoene Fussgaengerzone. Wir erkunden die Stadt zu Fuss, sehen uns den Hafen und das Viertel Salamanca an (ein kleines gemuetliches Viertel mit vielen Cafes, kleinen Shops und Restaurants).

Am Hafen liegt gerade die Sea Shepard, die 2007 nach dem verstorbenen Steve Irwin benannt wurde und wir haben die Gelegenheit, an einer kleiner Schiffsbesichtigung teilzunehmen. Die Sea Shepard ist eine Non-Profit-Organisation und wurde 1977 von dem Mitbegruender von Greenpeace Paul Watson gegruendet. Bekannt ist sie durch ihre Aktionen gegen Walfänger, Robbenjäger und japanische Delphinfänger. Sea Shepherd führt in internationalen Gewaessern die Strafverfolgung gegen Schiffe durch, die illegal Walfang betreiben und von den Regierungen trotz der Gesetzeswidrigkeit ungescholten davon kommen.

Fuer die naechsten zwei Tage mieten wir uns ein Auto und machen uns auf den Weg nach Port Arthur. Port Arthur entstand 1830 zunaechst als Holzfaellerlager. Kurze Zeit spaeter wurde es in ein Straflager fuer Wiederholungstaeter aus allen australischen Kolonien umgewandelt. Der Transport von Gefangenen endete 1853 und Port Arthur wurde mehr und mehr zu einer Unterkunft fuer alte, kranke Maenner (die Ueberbleibsel des Straeflingssystems). Viele Gebaeude, die vollstaendig von den Straeflingen erbaut wurden, wurden abegerissen oder brannten ab. Der sog. "Straeflingstourismus" wurde schnell zu einem guten Geschaeft und ist es bis heute geblieben. Manche Gebaeude sind noch von der Grundsubstanz her erhalten, manche andere wurden nachgebaut. Es gibt viel zu sehen: die Offiziersquartiere, die Strafanstalt, die Einzelgefaengnisse, das Krankenhaus, die Haeuser der Aerzte, des Buchhalters, des Polizisten, die Kirche ...

Wir machen eine 30minuetige Fahrt mit dem Boot und fahren um die "Insel der Toten". Ca. 1100 Menschen liegen dort begraben, natuerlich nach strengen sozialen Regelungen: auf der tiefer gelegenen Haelfte liegen die Straeflinge, Geistesgestoerten, Invaliden und Armen, auf der hoeher gelegenen Insel die Zivilisten und das Militaer. Eine weitere Insel "Point Puer' ist das "Jungengefaengnis", das erste Jungengefaengnis im britischen Weltreich. Die Jungen sollten vor Korruption durch die aelteren Maenner bewahrt werden. Ueber 15 Jahre lang wurden 3000 Jungen im Alter von 9 bis 17 Jahren nach Port Arthur geschickt, viele von ihnen waren Strassenjungs aus den britischen Slums. Die Unterkunft war ueberfuellt und heruntergekommen. Es herrschte Schikane und Diebstahl sowie Angriffe auf die Angestellten. Die Strafmassnahmen waren erbarmungslos. Fuer triviale Delikte gab es viele Tage nur Wasser und Brot in winzigen Zellen. Nichtsdestotrotz konnten auch handwerkliche Faehigkeiten erlernt werden sowie Lesen, Schreiben und Rechnen. Manche der Jungen fuehrten spaeter ein erfolgreiches Leben, aber die meisten machten eine "Gaunerkarriere" und kehrten zurueck ins Gefaengnis fuer Erwachsene.

Am naechsten Tag fahren wir zum Gordon River Road National Park, um uns ein privates Reservat fuer verwaiste oder verletzte Wildtiere anzusehen: Something Wild, Wildlife Sanctuary.

Dort bekommen wir auch zum ersten Mal die “Tasmanischen Teufel” zu Gesicht, die nur noch in Tasmanien vorzufinden sind. Sie haben am Hals weisse Streifen und ansonsten pechschwarzes Fell. Wenn sie wuetend sind, leuchten ihre Ohren rot. Der Bestand der Tasmanischen Teufel ist stark vom Gesichtskrebs minimiert worden, der Ende der 90er Jahre zum ersten Mal auftrat. Die Uebertragung erfolgt wohl durch Bisse oder Kratzer und die Krankheit verlaeuft toedlich. Hier im Wildflife Sanctuary leben zwei Tasmanische Teufel. Einer von ihnen humpelt aufgrund einer Beinverletzung (hoechstwahrscheinlich vom Auto angefahren). Desweiteren beherbergt das Reservat Koalas (die gemuetlich am Baum haengen und schlafen), Qualls, gelbfarbene Possums (die

aufgrund ihrer Fellfarbe in der Wildnis keine grosse Ueberlebenschance haben, Kaenguruhs und Wallabies und zwei Wombats (Sandras Herz schlaegt hoeher und wir besuchen die Wombats-Gehege mehrmals bei unserem Rundgang).

Uns wurde gesagt, dass man mit 85%iger Wahrscheinlichkeit einen Platypus ("Schnabeltier", hat den Schnabel einer Ente und den Schwanz eines Bibers) im angrenzenden Fluss sehen kann. Wir begeben uns mehrmals zur Aussichtsplattform, sichten die Tiere aber leider nicht. Hm, schade, wir haben ja schon viele Tiere, vor allem in der freien Natur.&l

cradle mountain, Australia

Nach Erreichen der Windermere Hut machen wir uns gleich daran, unser Abendbrot zu kochen. Die ueblichen Verdaechtigen, die wir schon vom Vorabend kannten, sind entweder schon da oder kommen spaeter noch nach. Wieder staunen alle ueber das reichhaltige Angebot an Speisen, das die Taiwanesen aus ihrem Rucksack zaubern ;-)

Draussen sind einige Wallabies unterwegs, die gemuetlich um die Huette herum verteilt fressen. Es macht Spass, sie zu beobachten.

Der naechste Tag wird richtig anstrengend. Insgesamt fast 17 km von Windermere zur New Pelion Hut. Aufgrund des holprigen und schluepfrigen Weges und der teilweise anstrengenden Anstiegen

nicht in besonders schnellem Tempo zu machen. Es geht durch Eukalyptus-Waelder und Moorlandschaften. Wunderschoen!

Abends das uebliche Ritual: Fertiggericht erwaermen, ein wenig mit den anderen Wandern plaudern, um die Huette laufen, um nach einheimischen Tieren zu suchen und dann ab ins Bett. Die Huetten sind zur Zeit nie voll belegt, so dass man immer ein "gemuetliches" Plaetzchen findet. Ausserdem ist man in der Huette auch sicher vor den frechen Possums, die sich gerne mal an Essenvorraeten vergreifen. Eine 3er-Gruppe ist bereits eine Nacht in die Huette gefluechtet, um den Ueberfall eines Possums am und im Zelt zu entgehen ;-)

Am naechsten Morgen beschliessen wir, zwei Tagesetappen zu machen, um den Track etwas abzukuerzen (Sandra hat Probleme mit der Schulter bzw. mit einem eingeklemmten Nerv, so dass das Laufen ueber mehrere Stunden doch etwas schmerzt). Wir laufen also von der New Pelion Hut bis nach Kia Ora, ca. 9 km und im Anschluss noch bis zur Windy Ridge Hut, 10 km. Zuerst ueberqueren wir den Douglas Creek und laufen durch den Regenwald in Richtung Pelion Gap mit Blick auf den Mt. Ossa (der hoechste Berg Tasmaniens).

Wir kreuzen das Hochmoor Pinestone Valley mit einem grandiosen Blick auf die Berge. Als wir in der Kia Ora Hut ankommen, pausieren wir ein wenig und bereiten uns unser Mittagessen zu. Dann geht's weiter, wir kaempfen uns ca. 2 km bergauf zum Du Cane Gap. Anschliessend geht's wieder 2 km bergab durch nassen und matschigen Wald. Wir ueberqueren eine Haengebruecke, ueber die nur eine Person gleichzeitig laufen darf. Kein Problem, Thies wird zuerst ruebergeschickt ;-).

Danach ist es nicht mehr weit bis zur Windy Ridge Huette.

Der naechste Tag wird eher gemuetlich, denn die Strecke bis zur Nacissus Hut und zum Narcissus River

ist relativ "wanderfreundlich". Unterwegs schreit Thies laut auf und springt vor Schrecken zur Seite. Er hat eine lange schwarze Schlange gesehen. Sandra kann das Tierchen nicht mehr sehen und fragt ihn, ob er die Schlange nicht auch mit einem herumliegenden Ast verwechselt haben koenne? Selbstverstaendlich nicht! Erst zwei Naechte zuvor, allerdings im Dunkeln, dachte er, er haette eine Schlange entdeckt, die sich aber als Ast entpuppte. Sandra glaubt ihm schliesslich ;-)

Von der Narcissus Hut nehmen wir die Faehre ueber den Lake St. Clair zur Cynthia-Bucht. Unser bereits gebuchter Bus nach Hobart faehrt erst am naechsten Tag, so dass wir im "Derwant Bridge Wilderness Hotel" uebernachten. Bis dahin sind es noch 5 km und wir versuchen, zu trampen. Nach kurzer Zeit haben wir schon Glueck und es haelt, wie sich kurz danach herausstellt, ein Deutscher, der fuer den Nationalpark arbeitet. Er ist mit seiner Frau nach Australien ausgewandert. Beide fuehlen sich pudelwohl hier.

Die guenstigste Unterkunft im o.g. Hotel ist ein einem Container, das sich aber als sehr gemuetlich entpuppt. Da wir nur unsere Trekking-Sachen dabei haben (alle anderen Klamotten wurden schon vor Beginn des Overland Tracks mit dem Bus nach Hobart geschafft), koennen wir mit unserem Outfit nicht sehr waehlerisch sein, d.h. wir stinken wie Hulle ;-) Nach der heissen Dusche fuehlen wir uns wesentlich besser und wir ignorieren den weiterhin teilweise sehr unangehmen Geruch der Klamotten ganz einfach ;-). Der ganze Ort besteht nur aus diesem Hotel (was gleichzeitig die Dorfbar und somit der Dorfplatz ist), einer Imbissbude namens "The Hungry Wombat, einer Tankstelle und einigen vereinsamten Wohnhaeusern. Da unser Bus am naechsten Tag erst um 16.30 Uhr faehrt, unternehmen wir noch eine mehrstuendige Wanderung in der Gegend und lassen uns dann im Hungry Wombat verkoestigen.

launceston, Australia

Der Track ueber 65 km ist mit 6 bis 7 Tagen veranschlagt, keine wirklich grosse Herausforderung, denken wir, sondern eher ein gemuetlicher Spaziergang ;-) Wir werden bald eines Besseren belehrt, denn zum einen macht es schon einen grossen Unterschied, ob man nur einen Tagesrucksack und nicht den fuer 5 bis 6 Tage gepackten Rucksack (inkl. der kompletten Verpflegung fuer die Tage, Klamotten, Kocher, Zelt, Matratzen, Schlafsaecke und der taeglich schwerer werdenden Muelltuete) schleppt und zum anderen sind wir quasi in der Wildnis, hier gibt es keine Strassen oder asphaltierten Wege, die uns das Laufen erleichtern. Der Weg fuehrt ueber Stock und Stein und wir sind streckenweise darauf konzentriert, nicht mit der Nase zuerst im Schlamm zu landen ;-)

Alles in allem aber eine wunderschoene Strecke, die uns eine ganz tolle Flora und Fauna beschert.

Wir starten vom Ronny Creek Autopark und laufen durch Regenwald, sehen einen Wasserfall und kommen am Crater Lake vorbei. Wir klettern hoch auf "Marions Lookout" 

und haben einen tollen Blick auf den Cradle Mountain.

Kurz danach machen wir Bekanntschaft mit einem kleinen putzigen Tierchen, was uns irgendwie an einen Igel erinnert. Wir haben uns vor Aufbruch noch ein kleines Buch mit Beschreibungen und Abbildungen der australischen Saeugetiere gekauft und schauen natuerlich gleich nach: es ist ein Echidna ;-)

Da wir keine Uhr dabei haben, wissen wir gar nicht, wie lange wir unterwegs sind. Lt. Karte sind es 10 km bis zum Tagesziel. Wir erreichen die erste Huette (Waterfall Valley hut) aber kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Die ersten Wanderer haben es sich schon in der Huette gemuetlich gemacht. Dann kommt ein anderer Wanderer hereingerannt und verkuendet, dass einige Meter entfernt ein Wombat sitzt. Wir machen uns natuerlich gleich auf den Weg und bestaunen das niedliche Tierchen von allen Seiten. Sandra ist

seitdem total verliebt in diese knuddeligen Tiere ;-)

In der Huette weihen wir unseren Kocher ein und erwaermen uns ein Fertiggericht. Lecker ;-)

Wir versuchen, uns noch an den Tisch des taiwanesischen Paerchens zu quetschen, die 3/4 der Tischplatte fuer ihre Lebensmittel benoetigen. Es ist alles dabei: von Nudeln, Reis, Brot ueber frischem Gemuese bis zu Konserven und Saucen aller Art. 

Wir sind ja schon ein bisschen neidisch und freuen uns nicht wirklich auf die Tuetengerichte, die uns die naechsten Tage ernaehren werden ;-) Wir fragen die Beiden nach den Gewichten ihrer Rucksaecke: 45 und knapp 30 kg. Wow! Das moechte ich nicht wirklich taeglich mehrer Stunden ueber Stock und Stein schleppen wollen. Sie zeigt etwas vorwurfsvoll auf ihn und erklaert, er braeuchte das ganze Essen ;-) Und da er zu Hause ein Bergfuehrer ist, scheint ihm das Gewicht nichts auszumachen. Kaum zu glauben, zumal er auch noch so ein Hemd ist. Am naechsten Tag werden wir aber ueberzeugt, denn die Beiden brechen spaeter auf, machen noch einen Side-Tripp und ueberholen trotzdem noch die meisten der Wanderer. Respekt!

Da nicht so viele Wanderer unterwegs sind, koennen wir in der Huette uebernachten und brauchen das Zelt nicht aufzubauen. Die Nacht wird ziemlich froestelich, trotz meherer Klamottenschichten :-(

Der naechste Tag wird sehr schoen. Wir laufen durch Moorlandschaften und machen einen Sidetrip zum Lake Will. Dort lassen wir uns an einem kleinen Sandstrand nieder und bereiten uns unser Mittagessen zu. Die Strecke zur naechsten Huette ist teilweise mit einem Brettersteg ausgelegt, so dass man nicht ganz im Matsch versinkt , aber die restliche Strecke ist dennoch recht anstrengend, da man haeufig im Matsch stecken bleibt oder akrobatische Verrenkungen vollbringt, um die Pfuetzen irgendwie zu umgehen. Als Wanderer wird man gebeten, keine anderen Strecken zu nehmen: walk through mud and puddles, not around the edges! Wir halten uns daran, wuenschten uns aber, wir haetten Gamaschen, um Schmutz und Wasser etwas von den Klamotten fernzuhalten. Naja, jetzt wissen wir, warum die Einheimischen Wanderer mit Gamaschen rumlaufen ;-)

sydney, Australia

Sydney bis Launceston

Sydney: Ankunft am 11. Maerz. Unser Backpackers liegt sehr zentral zur Innenstadt, direkt gegenueber vom Alfred Park. Nachdem wir die Rucksaecke im Hostel abgeworfen haben, begeben wir uns zum Supermarkt. Seit Wochen schon freuen wir uns darauf, in einem Supermarkt mit grosser Auswahl einkaufen gehen zu koennen. Nach monatelangem Mangel an richtigem Brot und Kaese geluestet es uns sehr und wir kaufen natuerlich viel mehr ein, als wir zuerst benoetigen ;-)) Viel Kaese, viel Schwarzbrot, Pasta und Saucen, Brotaufstriche und frische Salate. Das Essen in Indien und Nepal war nichtsdestotrotz immer sehr lecker, aber wir mussten seit Beginn unserer Reise feststellen, dass wir doch eine andere Fruehstueckskultur als andere Nationen haben und nicht zu der Toastbrot- und Marmeladenfraktion gehoeren ;-)

Wir kaufen uns ein Wochenticket fuer Bus, Bahn und Faehre. Wir fahren mit der Faehre nach Manly und koennen waehrend der Fahrt die Harbour Bridge und die Oper bestaunen.

Manly ist ein Stadtteil von Sydney mit einem langen Strand, der besonders bei den Surfern sehr beliebt ist. Wir flanieren durch die  Fussgaengerzone und machen ein kleines Picknick am Strand.

Zwischen Hafen und Oper liegt der aelteste Teil Sydneys: the Rocks (benannt nach den vielen Sandsteinfelsen). Es gibt eine huebsche Flaniermeile und viele kleine Gassen. Tasmanien, Overland-Track: Am 14.3. fliegen wir von Sydney nach Launceston, Tasmanien. Der erste Europaer, der in Tasmanien ankam, war der Hollaender Abel Tasman. Er nannte diesen Flecken "Van Diemen's Land", nach einem hollaendischen Gouverneur. Mit den ersten Siedler kam eine grosse Anzahl Straeflinge, die vor Ort zum Arbeiten eingesetzt wurden. Van Diemen's Land entwickelte sich quasi zu einer "Straeflingskolonie". 1856 wurden die Straeflingstransporte abgeschafft und um das Stigma des schlechten Rufes loszuwerden, wurde Van Diemen's Land in Tasmanien umbenannt. Wir landen in Launceston, von den Einheimischen "Lonnie" genannt, der zweitgroessten Stadt Tasmaniens mit ca. 100.000 Einwohnern. Es gibt viele Haeuser im viktorianischen- und Art-Deco-Stil zu sehen, ansonsten sind wir jetzt nicht so angetan von der Stadt. In unserem Backpackers sehen wir die fetteste Katze, die uns jemals zu Gesicht gekommen ist: Fuji. Der "Jugendherbergsvater", wie wir ihn nennen, da er den ganzen Tag herumschleicht und alles ueberprueft, erzaehlt uns, dass er auch nicht wisse, wie die Katze so fett werden konnte ... Ob es wohl die Backpacker waren, die es zu gut mit dem Tier meinten? Oder Veranlagung? Oder zu wenig Bewegung? Hm, wir wissen es nicht. In der Kueche haengt zum Glueck noch ein grosser Zettel, mit der Bitte, die Katze nicht zu fuettern, da sie auf Diaet sei.  Nach drei Tagen geht es auch schon los zum Overland-Track. Mit unserer Nepal-Trekking-Erfahrung sind wir der Meinung, den beruehmten Overland-Track vom Cradle Mountain zum Lake St. Clair locker zu meistern.

siem reap, Cambodia

Den dritten Tag haben wir uns dann ein Moto-remorque (eine Motorroller mit einer Art Kutsche als Anhaenger).

gemietet und haben uns dann rund 50 Kilometer ausserhalb noch einen mit Reliefen versehenes Flussbett im Dschungel angesehen (das Wasser das ueber die Reliefe fliesst, sollte so "gesegnet" werden, sowie noch weitere tolle Tempel.

Battambang

Nach den ganzen Tempeln wollten wir noch ein wenig vom Land sehen und so ging es per Motorboot-Bus ueber den grossen Tonle Sap See in der Naehe von Siem Riep und eine Fluss 8 lange Stunden an schwimmenden Doerfern, Feldern, badenden Kindern und Kuehen vorbei nach Battambang.

Hier war es ruhiger und weniger touristischer als in Siem Riep. Es gab nateurlich viele Tempel und vor allem die Landschaft zu erkunden, diesmal von der Rueckbank eines Motorollers aus. Es ging ueber staubige Pisten und moderne Strassen durch Doerfer und ueber Felder. Einige Tempel lagen am Weg und vor allem viel Land und Leute. Hier sind nur wirklich Ochsenkarren im taeglichen Einsatz - die selbst in die Stadt kommen.

Ein Highlight war die Fahrt mit dem sogenannten "Bamboo-Train" - da die Bahn waehrend der letzten 30 Jahre nicht genutzt wurde und oeffentlicher Transport auch nicht stattgefunden hat, haben die pfiffigen Leute sich die Gleise zu nutze gemacht und eine Art Mini-Eisenbahn aus 2 Achsen, einem modifizierten Generator-Motor und einer Platform aus Bambus gebastelt. Der Generator treibt ueber einen losen Keilriemen eine der Achsen an. Lose auf die Achsen wird die Plattform gelegt (Kugellager in Halbschalen) Motor draufgesetzt und los gehts. Bremsen per Holzlatte und alten Fahrradreifen auf die Achse. Gas geben, indem man den Motor vor und zurueck bewegt und dadurch die Spannung des Keilriemens veraendert - einfach und genial. Die Fahrt dauerte ca. 30 Minuten, Spitzengeschwindigkeit gefuehlte 40 km/h ueber voellig deformierte Gleise und dementsprechend holperig und ruckelig. Die Fahrt wurde 2 mal dadurch unterbrochen, das auf der einspurigen Strecke aehnliche Fahrzeuge entgegenkamen - kein Problem - der Bambootrain ist in 2 Minuten abgebaut, der andere Wagen vorbeigeschoben und 2 Minuten spaeter ist das Gefaehrt wieder fahrbereit und es geht weiter.

Nach Battambang ging es dann noch fuer 2 Tage nach Bangkok zurueck, um von da aus dann nach Sydney zu fliegen.

siem reap, Cambodia

Nach den Tagen in Bangkok und der Einstimmung auf das Klima, die Kueche und die Sitten Suedostasiens machen wir uns auf die abenteuerliche Tour noch Siem Riep - dem Tor zu den Tempelanlagen von Angkor Wat und den tausenden Tempeln drumherum in Kambodscha.

Laut Lonely Planet ist der Landweg von Bangkok aus lang und anstrengend, da die Strassen von der thailaendischen Grenze aus noch immer nicht fertiggestellt wurde. Wir haben von anderen Reisenden schon die Stories gehoert, 10 Stunden auf der Ladeflaeche eines Pickup ueber Stock und Stein zu verbringen. In Bangkok wurde uns von dort verkauften Direkt-Verbindungen abgeraten - also sind wir per Taxi zum modernen Busbahnhof in Bangkok gefahren und haben fuer kleine 5 Euro pro Kopf den 4 Stunden Bus bis an die Grenze genommem - sehr komfortabel, vom Busbahnhof dort dann per Tuk Tuk (mit kleinen Umwegen ueber diverse Visa Helfer - eine Touristen-Abzockmasche) an die Grenze. Hier haben wir die Rucksaecke geschultert und sind mit allen Einheimischen, die Waren zu Fuss ueber die Grenz gebracht haben, ruebergegangen. Fuer nur zusaetzliche 2 Dollar pro Kopf "Tee-Geld" fuer den Grenzer haben wir dann fix unsere Visas bekommen - es war nichts los. An der Grenze haben wir dann einen Deutschen getroffen, der mit seiner Freundin seit Jahren eine Tierarztpraxis in Siem Riep betreibt (er kam aus Hannover!!). Mit seinen Kenntnissen haben wir dann die Taximafia umgangen und sind fuer nochmal 7 Dollar pro Kopf in nur 2,5 Stunden Fahrt nach Siem Rep gekommen - die Strasse ist mittlerweile zu 70% asphaltiert (was den Fahrer aber nicht davon abhielt, auf der Schotterpiste genauso zu fahren, wie auf Asphalt) - und der Lonely Planet war nur 9 Monate alt - Glueck gehabt.

In Siem Riep angekommen, haben wir dann in einem alten Kolonialhotel uebernachtet - ein wunderschoenes Gebauede aus Holz und Stein und zum Glueck mit Klimaanlage. Die Preise waren ueberaschenderweise hoeher als in Bangkok - was wir bei der wirtschaftlichen Situation hier nicht erwartet hatten - allerdings hat Siem Riep durch den Tourimus mit Angkor Wat einen richtigen Boom erfahren. Der Rest des Landes ist bitterarm -  noch bis Ende der 90er Jahre hatte Kambodscha mit den Folgen der Khmer Rouge und Pol Pot bis zu seinem Tod 1998 zu kaempfen. Vielerorts sieht man Minenopfer mit fehlenden Gliedmasen und erst die wichtigsten Teile des Landes sind gerauemt, die Wirtschaft kommt gerade in Gang und es herrscht nach 30 Jahren Terror nun Frieden.

Fuer Angkor Wat haben wir uns vergenommen, das ganze Areal mit dem Fahrrad zu erkunden. So haben wir uns fuer 2 Tage Eisenpferde gemietet. Wir sind dann jeweils 30 Kilometer pro Tag geradelt, da die Tempelanlagen ueber 10 Kilometer vom Ort entfernt liegen. Frueh morgens sehr angenehm.

Besichtigt haben wir natuerlich den beeindruckenden Angkor Wat Tempel (3 mal in 2 Tagen inkl. einem tollen Sonnenuntergang) mit Reliefen und einer wirklich beeindruckenden Anlage. Per Fahrrad ging es dann durch das Stadttor der eigentlichen Stadt Angkor Thom (mit tollen Gesichtern verziert, die in alle 4 Himmelsrichtungen schauen), wo es viele Tempel zu besichtigen gab - teilweise wirklich vom Dschungel ueberwuchert und teilweise sehr toll restauriert.

Natuerlich haben wir uns auch den Dschungeltempel aus Tomb Raider (Ta Prohm) angesehen, der aber mittlerweile ziemlich vom Dschungel befreit worden ist. Dennoch sind teilweise die Baueme noch durch die Anlage gewachsen und alles ist ein wenig durcheinander - eine tolle Stimmung. Viele weiter Tempel folgten, so das wir nach 2 Tagen eindeutig "uebertempelt" aber voll mit tollen Eindruecken waren - es lohnt sich.

bangkok, Thailand

Leider ist unsere Zeit in Nepal vorbei und wir fliegen weiter nach Thailand, um von dort per Landweg nach Kambodscha zu fahren.

Der Flug von Nepal nach Thailand ist anstrengend: wir verlassen Kathmandu am 19.02. gegen Mittag per Flieger nach Delhi und schlagen uns dort zum letzten Mal den Magen mit leckeren indischen kulinaren Genuessen voll ;-). Dort haben wir einige Stunden Aufenthalt, bis wir den naechsten Flieger nach Mumbai besteigen. Von Mumbai aus geht dann der Anschlussflug gemaess Weltreiseticket nach Bangkok. Dort kommen wir am 20.02. dann irgendwann ebenfalls gegen Mittag an. Wir sind total geraedert von der langen Fliegerei und erschlagen von der unertraeglichen Hitze in Bangkok. Wir leiden unter dem Jetlag und dem "New-Country-Blues" zugleich ;-) Die naechsten Tage verbringen wir eher apathisch im Hotelzimmer und trauen uns nur abends, wenn auch nicht wirklich viel kuehler, auf die Strasse. Die Hitze laehmt uns und unsere Ausfluege in Bangkok fallen recht mager aus:

=== Wir besichtigen die Tempel- und Klosteranlage Wat Pho. Hoehepunkt dort ist die riesige liegende vergoldete Buddha-Statue (46 m lang und 15 m hoch).  Die Umrumdung des liegenden Buddhas ist sehr beeindruckend. Ansonsten gibt es noch viele Tempel und weitere unzaehlige Buddha-Statuen zu besichtigen. Die Tempel an sich sind bunt verziert und verschnoerkelt. Etwas zu ueberladen fuer unseren Geschmack.

=== Klong-Tour: wir lassen uns gemuetlich ueber den Fluss und die Kanaele schippern (nur wir beide in einem Longtailboot) und bekommen so einen kleinen Einblick, wie die Leute am Flussufer wohnen. Wir stoppen an einem Floating Market und machen einen kleinen Rundgang. Der Floating Market besteht aus Booten, schwimmenden Marktstaenden sozusagen und bietet alle kulinarischen Genuesse an, die frisch im Boot zubereitet werden. 

Da wir in der Naehe der Khao-San-Road wohnen, ist die Auswahl an Shops mit Klamotten und Kiki-Kram aller Art, Restaurants, Fressbuden, Bars und Strassenstaenden sehr vielfaeltig. Die Kommunikation ist etwas schwierig, so dass wir nicht immer eine Antwort darauf bekommen, woraus die Speisen bestehen (die bunten und meist recht verblichenen Abbildungen der Gerichte sind nicht immer identifizierbar und die thailaendischen Namen der Gerichte koennen wir weder uebersetzen noch aussprechen ;-)) . Um sicherzugehen, essen wir hauptsaechlich bei "Mr. Yim", der einen kleinen Strassenstand mit vegetarischem Essen in der Naehe unseres Hotels hat. Er zaubert leckere vegetarische Gerichte, die 100% ohne Fiss-Sosse zubereitet werden und ausnahmsweise nicht MSG-verseucht sind. Das gruene Thai-Curry und Tofu mit Cashews und Gemuese zaehlen zu unseren Lieblingsgerichten bei Mr. Yim.

Abends goennen wir uns hin und wieder einen leckeren Cocktail oder ein kuehles Bier.

Bangkok ist als Zwischenstopp ok und hat sicherlich noch etliche Sehenswuerdigkeiten mehr zu bieten, aber fuer einen laengeren Aufenthalt nicht unser favorisiertes Ziel. Deshalb geht's auch weiter nach Kambodscha und anschliessend wieder zurueck nach Bangkok, um von dort dann nach Australien zu fliegen.

kathmandu, Nepal

Nach 3 Wochen in Pokhara und Wanderung, haben wir die verbleibenden Tage in Nepal genutzt, um uns Kathmandu anzusehen.

Nach 3 Tagen Erholung in Pokhara haben wir den gleichen kleinen Flieger bestiegen, mit dem wir bereits nach Jomoson in den Bergen geflogen sind. Der Flieger fliegt nach der Jomoson-Runde dann naemlich nach Kathmandu. Nach unserer Bus-Erfahrung in den nepalesischen Bergen haben wir es vorgezogen, uns jetzt mit dem Flugzeug weiterzubewegen. Es war ein herrlicher 45 minuetiger Flug mit tollem Blick auf das Himalaya Massiv.

In Kathmandu angekommen, haben wir uns eine einfache, aber nette Unterkunft in der Naehe des Traveller- Mekkas Thamel gesucht, etwas ab vom Laerm und Trubel, aber immer noch nah genug dran. Nach der Ruhe in Pokhara mussten wir uns erstmal wieder mit der Grossstadtluft und -laerm und vor allem dem Verkehr anfreunden. Auch wenn Kathmandu bei weitem nicht den indischen Standards in dieser Beziehung entspricht, ist dort doch einiges los und keine Gasse zu schmal, als das nicht doch noch ein Auto durchpasst. Ein Hausdurchgang bei uns um die Ecke wurde von Fussgaengern und Motorraedern zugleich benutzt. Er war nur 1 Meter breit und es war spannend, beim Kiosk in diesem Durchgang einzukaufen (der einzige mit Yak-Kaese), wenn gleichzeitig Motorraeder hinter dem Ruecken vorbeiknattern. In Thamel selbst wurden wir mit Fragen nach Taxis, Rikschas, Tiger Balm, T-Shirts usw. bombadiert, gleichzeitig musste man aufpassen, nicht von einem Motorrad oder Taxi ueber den Haufen gefahren zu werden. Fuer uns trotzdem angenehm wegen der vielen Baeckereien, Restaurants und Shops - nach Pokhara und Kathmandu hat unser Gepaeck um ca. 8 Kilo zugenommen!!!

Kathmandu selbst haben wir hauptsechlich zu Fuss erkundet, schoene alte Gassen, Maerkte, einen riesigen zentralen Platz mit Tempeln satt und altem Koenigspalast - schon schoen.

Einen Tag haben wir genutzt, um mit dem einheimischen Bus (wie immer, das bereits eine Erfahrung und Abenteuer) das nahegelegene Bakthapur zu besichtigen. Eine Stadt, die heute noch so aussieht, wie vor ein paar hundert Jahren und nahezu verkehrsfrei (naja Motorraeder passen leider ueberall durch). Ein schoener Spaziergang durch enge Gassen, teilweise durch Haueser hindurch, ueber Hinterhoefe, vorbei an einem intakten und lebendigen Strassenleben der dort Wohnenden. Zusaetzlich unendlich viele Tempel, mit tollen Holzschnitzereien verzierte Haeuser und Brunnen - ein toller Tag.

Nach einem letzten Mal Dal Bhat (dem nepalesischen Reis mit Linsen) ging es dann zum Flughafen.

pokhara, Nepal

Tag 5 Larjung - Ghaza

Noch ein Tag mit 20 Kilometern durchs immer gruener werdende Tal und immer ein Stueckchen bergab, heute gehts nach Ghaza einem kleinem Etappenort auf 2500 Metern. Zwischenstopp zum Essen mit grandiosem Panoramablick

auf das Dhaulaghiri-Massiv mit Gletscher - quasi direkt vor der Nase.  Abends ins Bett fallen und hoffen, dass es im naechsten Ort mal wieder ein guesthouse mit warmer Dusche gibt.

Tag 6 Ghaza - Tatopani + Tag 7 Tatopani

Nach einem weiteren 20 km-Tag weiter bergab waren wir in Tatopani (uebersetzt: heisses Wasser - eine heisse Quelle samt Badepool direkt am Fluss - sehr heiss) auf nur noch 1.050 Metern Hoehe.

Hier war es warm und schoen. Die Mandarinen haben wir selbst vom Baum gepflueckt!!! Nach nun 6 Tagen und vielen Strecken- und Hoehenmetern haben wir uns einen Tag Pause gegoennt, um uns ein wenig zu erholen und fuer die naechsten Tage Energie zu tanken.

Tag 8 Tatopani - Shikha

Der Tag Erholung war bereits am vormittag dahin - nach 2 Stunden Treppensteigen, haben wir uns von 1.000 Metern wieder auf rund 2.200 Meter hoch bewegt. Gestaerkt mit einem Dal Bhat mit tollem Blick ueber ein enges Tal mit unendlich vielen Reisterassen (hier wird Landwirtschaft bis auf ueber 3.000 Meter betrieben) kamen wir ziemlich muede in Shikka an. Wieder eine urige Kueche mit rueriger Wirtin, die uns zum zweiten Mal auf diesem Trek in die Geheimnisse des Momo-machens einweihte - selbstverstaendlich Ihre Art Momos zu machen. Diesmal waren wir beim Formen schon besser. Wer Dim Sum kennt - Momos sind so aehnlich.

Tag 9 Shikka - Gorepani

Nach einem weiteren schweisstreibenden, tollen Sonnentag waren wir in Gorepani auf rund 3.250 Metern - dem Etappenort zum morgendlichen Aufstieg zum beruehmten Poon Hill mit 3.700 Metern. Ein uriges Steinheuttendorf auf einem Bergkamm gelegen. Wir mussten noch ein paar Dollar in nepalesische Rupien tauschen, um die spontane Verlaengerung unser Trekks zu finanzieren - was uns nach etwas Anlauf auch gelang. Wie auch die anderen Tage hatten wir die Herberge fuer uns und entschieden uns fuer das Zimmer mit dem Ofenrohr. Nachdem wr uns abends und zum Essen bereits eine Etage tiefer am bulligen Ofenfeuer gewaermt hatten, war unser darueberliegendes Zimmer dann muckelig warm.

Tag 10 Gorepanin - Poon Hill - Tadapani

Heute hies es um 5 Urh aufstehen, um den Hausberg Poon Hill noch vor Sonnenaufgang zu besteigen. Das Panorma soll toll sein. Wecker gestellt, Kaffe getrunken, Stirnlampe umgebunden und im Dunkeln die letzten hundert Hoehenmeter im Eiltempo gestiegen. Vor- und rueckblickend sah man weitere Trekkerlampen wie Gluehwuermchen den Berg hochsteigen. Ziemlich erschoepft, aber rechtzeitig waren wir oben angekommen - was fuer ein Panorama - das Annapurnamassiv liegt zum Greifen nahe (10 Kilometer entfernt), weiter links das Dhaulagiri Massiv (an beiden waren wir schon vorbei- bzw. drumherumgelaufen). Rechter Hand geht langsam die Sonne auf, es wird immer roetlicher, linker Hand geht der Mond gerade in einem Farbenmeer aus schwarzen, blauen, orangen, grauen Farbschichten unter. Langsam werden die Berggipfel einer nach dem anderen von der Spitze an von der Sonne beleuchtet - herrlich. Einzig der Finger am Kameraausloeser hat gelitten - es war fuerchetrlich kalt. Zum Glueck verkaufen findige Dorfbewohner Kaffee und Kakao. Kundschaft war genug da, da Ghorepani in einem 4 Tage Trek von Pokhara zu erreichen ist, ein beliebtes Ziel, rund 50 Trekker an diesem Morgen- wir erlitten einen "Kulturschock" nach einer Woche quasi Alleinsein.

Zum Fruehstueck ging es dann bergab und danach, wie sollte es auch anders sein: bergauf - nochmal auf 3.800 Meter, dann entlang eines Bergkamms mit Hoehendschungel und hinunter in eine tolle Schlucht wieder bergab. Die Landschaft hier ist echt faszierend. Nach Dal Bhat am Mittag ging dann nochmal hinab und wieder hinauf nach Tadapani - eine gruselig, nebelig, unfreundlichen Ort auf einem Bergkamm.

Tag 11 Tadapani - Gandruk - Pokhara

Regen - das erste Mal seit wir in Nepal sind - und das gleich zum Freuhstueck. Uns ist ein wenig mulmig, da es heute nur bergab geht. Also die Regenjacke raus und im Regen durch den Dschungel, ueber nassen Lehm und Steine bergab. Gegen 11 Uhr die Erleichterung - die Sonne kommt raus. Gegenueber auf den Bergen ist alles mit frischem Schnee gepudert - toll. Nach kurzer Rast mit Entkleiden - es ist wieder richtig warm - geht es weiter nach Ghorepani - mit tollem Blick in das "Herz" des Annapurnamassivs - die "Annapurna Sanctuary" - ein Gletschergebiet fast komplett umschlossen von 7. - und 8.000 Metern hohen Bergen. Gandruk liegt malerisch in einem Terassental. Jetzt kamen die Stufen, ab mittags gings es fuer rund 4 Stunden lang nur noch Treppenstufen bergab. Da wir uns entschieden hatten, am selben Tag noch nach Pokhara zurueckzukommen, legte Shiva unser Guide und Porter ein "Nepaltempo" erster Guete vor - Knie und Knoechel waren weich. Das letzte Stueck Weg legten wir dann in einem rund 40 Jahre alten Taxi zurueck (die Technik ist die beste fuer nepalesische Bergstrassen!!) und kamen abends erschoepft, aber sehr, sehr gluecklich in Pokhara an.

Fazit

Tolle Landschaft, tolle Leute, beeindrucke Natur - ein rundum beeindruckendes Erlebnis - das werden wir nochmal machen!!!

pokhara, Nepal

Nach 11 Tagen im herrlichen Annapurna-Massiv sind wir jetzt wieder in Pokhara und erholen uns von dieser wunderschoenen Wanderung.

Fuer einen besseren Eindruck von routenverlauf usw. koennt Ihr z.B.: bei Wikipedia stoebern:

http://de.wikipedia.org/wiki/Annapurna

Tag 1 Pokhara - Jomoson - Kagbeni

Am 1. Februar ging es mit einem 16-sitzigen Mini-Flieger (Twin Otter) von Pokhara nach Jomoson. Mit dabei unser Fuehrer und Traeger Shiva. Nach einem "nur" 20-minuetigem herrlichen Panorama-Flug auf Augenhoehe vorbei am Annapurna Massiv und dem Daulaghiri (beide mit mehr als 8000 Metern) landeten wir in Jomoson auf 2.700 Metern bei gefuehlt 0 Grad. Nach einem Kaffee schulterten wir die kleinen Rucksaecke, Shiva den grossen mit unseren Schlaf- und Regensachen. Wir hatten heute 10 km in das auf 2.800 Meter gelegene Dorf Kagbeni vor uns. Am ersten Tag kleine Strecke zum Eingewoehnen und auch zur "Hoehenakklimisation". Hier haben wir in einer netten Pension mit super leckerem Essen und richtig uriger nepalesischer Bergdorf-Atmossphaere

(offener Kueche, Tiere ueberall, Stupa, engen Gassen, Steinhauesern, Steine mit Gebeten, usw.)uebernachtet. Abends fielen wir todmuede in kalte Bett - Heizung gibt es hier nicht.

Tag 2 Kagbeni - Muktinah

Aufstehen 6:30 Uhr, mit der Sonne, ein kurzes Fruehstueck mit Brot und Honig und vor allem heissem Kaffee (das einzig Warme, sonst 0 Grad!!!) und los ging es. Heute "nur" 10 Kilometer zu wandern, aber auch einen Kilometer in die Hoehe und das bei der duenner werdenden Luft und mit uns beiden untrainierten. Heute geht es in den Pilgerort Muktinath auf 3.800 Metern am Fusse des Thorung La- Passes (5.400 m), den wir aber nicht ueberqueren wollen, zu hoch und vor allem zu kalt. Spaeter haben wir einen bayrisch sprechenden Deutschen getroffen, der den Pass ueberquert hatte (Respekt) Sonnenschein und minus 25 Grad!!!! Nach der ersten Stunde mit sehr steilem Anstieg und vielen Atempausen wurde der Weg ebener, der Atem ruhiger und die Aussicht fantastisch.

 Den Rest des Tages samt Mittagpause am Wegesrand mit dem landestypischen Dal Bhat (Reis mit Linsensuppe und einem Gemuesecurry und Nachschlag bis zum Platzen) wanderten wir durch eine faszienierende Hoehensteppe

und kamen ziemlich erschoepft am Nachmittag in Muktinath an.

Hier hatten wir eine Unterkunft ohne Heizung und demzufolge hier oben dann eben auch ohne fliessend Wasser, da alles zugefroren war. Es war kalt und die Nacht unruhig, da die Luft hier echt duenn ist.

Tag 3 Muktinath - Jomoson

Fruehstueck bei minus 5 Grad. Das Tagesziel heute Jomoson - rund 20 Kilometer zu laufen, aber zum Glueck alles bergab. Wir gingen fast den gleichen Weg zurueck, wie die beiden vorherigen Tage rauf, allerdings kamen wir erst am Nachmittag wieder an den hier sehr breiten Kali Kandaki Flusslauf (den tiefsten Canyon der Welt, da der Fluss zwischen den beiden 8.000 Meter hohen Gipfeln des Daulaghiri und des Annapurna hindurchfliesst). Die Region ober- und unterhalb ist bekannt fuer seine starken thermischen Winde ab ca. 11 Uhr morgens. Diese haben wir dann auch prompt in ihrer vollen Haerte erlebt. Schal vor den Mund, Muetze tief ins Gesicht gezogen, Sonnenbrille aufgesetzt und dann gegen den Sandsturm in einer Mondlandschaft wandern. Als wir in Jomoson ankommen muesseen wir lachen, wir waren alle drei schwarz im Gesicht, wie ein Grubenarbeiter.

Hier gab es aber ein sonniges, leidlich warmes Zimmer mit einer ziemlich warmen Dusche und es war ein paar Grad waermer - herrlich. Das Abendessen haben wir dann bei Kerzenschein (auch in den Bergen bleibt hier gerne mal der Strom weg) am "heissen Tisch" genossen. Wie auch schon an den Abenden vorher, wird unter den Tisch eine grosse Kohlenpfanne gestellt und bei Bedarf auch mit gluehender Kohle aus dem Kuechen-Holzfeuer aufgefrischt. Um den Tisch herum ist eine dicke Decke gespannt, damit die Waerme auch unterm Tisch bleibt und somit wenigstens Fuesse und Beine warm sind.

Tag 4 Jomoson - Larjung

Am naechsten Morgen geht es weiter durch das breite Tal entlang des Flusses. Nach 2-stuendigem Marsch sind wir im malerischen Apfel-Hauptstaedtchen des Nepals, Marpha, wo es leckeren Apple-Crumble mit Kaffee und tollem Panorama gibt. So gestaerkt, geht es weiter gegen den sich langsam aufbauenden Gegenwind weiter. Nach kurzem Mittagsstop erreichen wir am fruehen Nachmittag Larjung (ca. 2.500 Meter hoch) - 20 km heute. Das Bonbon des Tages: Shiva hatte uns versprochen, dass wir in unserem guest house heute lernen, wie man "Momos" (tibetische Raviolis, die im Dampf gegart werden) macht. Das guest house ist ein uriges nepalesisches Haus mit ueberdachtem Innenhof (wind- und waermegeschuetzt), mit grosser Kueche und einer freundlichen Familie. Wie in den meisten Gasthauesern auf diesem Trek sind wir bis auf 2 weitere Gaeste allein - der Vorteil der Vorsaison - jetzt begegnen wir 6 - 10 Trekkern pro Tag, in der Saison sind es wohl 150 - 300 !!!- herrliche Ruhe (OK, dafuer ist es eben ein wenig kuehler). Wir duerfen der Koechin bei der Vorbereitung und der Zubereitung ueber die Schulter schauen, fotografieren und auch selber unsere Versuche beim Momo-Formen machen. Wir sind begeistert, auch vom Ergebnis. Es gibt welche mit Gemuesefuellung sowie mit Gemuese-Pilz-Kaese-Fuellung, dazu ein selbstgemachtes, scharfes Chutney - ein Festmal. Vollgestopft geht es ins kalte Bett.

]]> http://www.globenotes.com/travel-blog-entry/Nepal/pokhara/17431/Pokhara-Mekka-fuer-Wanderer/ 2009-01-31T06:16:16Z

bairawa, Nepal

Von Varanasi aus ging es dann nochmal mit der Bahn in Richtung Norden, nach 3 Stunden Fahrt + 2,5 Stunden Verspaetung waren wir in Gorakphur, der Stadt mit dem letzten Bahnhof vor der Grenze nach Nepal. Von hier ging es dann mit dem lokalen Bus nach Sunauli an die nepalesische Grenze. Ruckseacke aufs Busdach, wir beiden einquetscht zwischen Einheimischen, teilweise auf dem Motor sitzend, ging es aus Gorakphur raus. Die Busse versuchen, ueberall noch Fahrgaeste aufzunehmen, so wurde dann auch nochmal fuer 10 Minuten gestoppt, um ca. 20 Matrazen samt Bettgestellen irgendwo auf dem Dach bei unseren Ruckseacken zu verstauen. Nach 2,5 Stunden Fahrt (72 Kilometer, Kosten 0,65 Euro pro Kopf) waren wir dann an der Grenze. Nach der ueblichen Belagerung durch verschiedene Transporteure, haben wir uns hier fuer eine Fahrradrikscha samt einem aelteren, aber vertrauenswuerdigen Fahrer entschieden. Die Rucksaecke hinten aufs Verdeck gelegt, pedalierte er uns am gesamten Verkehr vor der Grenze vorbei - die indische Passkontrolle inmitten einer der ueblichen Ladenzeilen haetten wir ohne ihn garantiert uebersehen ;-). Stempel in den Pass, und er fuhr uns dann nach Nepal rein. Hier haben wir dann in einem sehr freundlichen Grenzpoestchen fuer 40 US Dollar unsere Nepal-Visa erstanden und waren froh, nun in Nepal zu sein.

Uebernachten wollten wir in dem 4 Kilometer entferneten Bairawa - obwohl wir anfangs skeptisch waren, haben wir uns von unserem Rikscha-Wallah dorthin fahren lassen, in der Dunkelheit, ohne Licht, mit Lkws an uns vorbeirasend, war es trotzdem die beste Alternative, da der LKW Stau auf der nepalesischen Seite noch laenger war.

Die Nacht haben wir dann in Ruhe, aber ohne Strom verbracht, wie wir jetzt wissen - Standard in Nepal. Zum Abendessen gab es leckere Momos, nepalesische Ravioli, die wir schon in Goa kennengelernt hatten.

varanasi, India

Varanasi (frueher Benares) ist eine der heiligsten Staetten Indiens, direkt am Ganges gelegen. Viele Hindus pilgern hierher, um in den Wassern des Ganges zu baden und dadurch gereinigt zu werden. Leider ist der Ganges so verschmutzt, das es sich wirklich nur um eine spirituelle Reinigung handelt. Wir haben uns hier einige Tage aufgehalten, um uns von den Fahrten mit der Bahn zu erholen und die Stadt ein wenig auf uns wirken zu lassen. Das Gangesufer ist ueber mehrere Kilometer von grossen Stufen samt dazugehoerigen Templen gesaeumt, dahinter ein Gewimmel aus mittelalterlichen Gassen und Haeusern. Am Fluss Badende, Schlafende, Betende - eine bunte Mischung Indiens.

Unser Hotel lag zwischen Ganges und Bahnhof hinter einem kleinen Park und wurde von ausgesprochen freundlichen Buddhisten (angenehmer als die Hinuds) betrieben. Nachteil dieser Lage war, das es allein zum Zigarettenkaufen einer selbstmoerderischen Strassenueberquerung bedurfte, Fahrten mit den Tuk Tuk durch die mittelalterlich engen Gassen samt den ueblichen Menschen, Tieren und grossen Jeeps (ja irgendwie passt dann doch alles durch), waren um einiges aufregender als jedes Bungee-Springen oder White Water Rafting, da man sich dort wenigstens ein Mimimum an Schutzbekleidung anlegt. Hier hat sich einmal ein etwas uebermuetiger Juengling sich samt Motorrad quer von unser Tuk Tuk hingelegt, ihm ist zum Glueck nichts grosses passiert und einige kleine Jungs waren der Meinung, das es lustig sei, vorbeifahrende Fahrzeuge mit huehnereigrossen Steinen zu bewerfen - in unserem Fall haben sie zum Glueck auch nur das Tuk Tuk getroffen.

Insgesamt war Varansi dann auch wirklich fuer uns der Abschluss mit Indien, ein Land, das wir auf jeden Fall sehen wollten, das wir jetzt gesehen haben und das wir so schnell nicht nochmal sehen muessen. Interessant, aber zu voll, zu laut, zu schmutzig, um fuer uns wirklich schoen zu sein.

agra, India

Nach einer weiteren und anstrengenden Fahrt mit der indischen Staatsbahn (diesmal 18 Stunden) waren wir frueh morgens in Agra angekommen. Nach dem ueblichen Abwimmeln der nervigen und anhaenglichen Taxifahrer, es faengt am Bahnsteig an, vor der Tuer wirds dann massiv (teilweise bis zu 10 Leute, die auf einen einreden), haben wir eines der ueblichen Tuk Tuks genommen und uns in Richtung Taj Mahal begeben, wo es laut unseres Reisefuehrers (Lonely Planet) guenstige Unterkuenfte mit Taj-Blick geben sollte. Wir sind dann im Mittelalter gelandet. Das Viertel direkt am Taj Mahal wurde im Zuge der fast 20-jaehrigen Bauarbeiten am Taj errichtet und hat sich seit dem auch nicht wirklich veraendert, nicht von den Gebaeuden, aber auch nicht vom Leben her. Offene Abfluesse, entsprechende Duefte, Tiere (Kuehe, Hunde, Affen!!, Voegel, Huehner und Menschen leben hier alle auf engstem Raum), enge Gassen (samt lauten Hupen und stinkenden Zwei-, Drei- und Vierraedern) - das indische Chaos kompakt. Naja, aber unser Fuehrer hatte nicht gelogen, wir haben wirklich ein Zimmer auf dem Dach eines der kleinen Hotes fuer einen guten Preis samt Blick auf das Taj Mahal gefunden.

Am naechsten Morgen haben wir uns dann um 6 Uhr am Eingang zum Taj Mahal eingefunden, da es zum Sonnenaufgang am schoensten sein soll, kalt war es auf jeden Fall. Zusammen mit ein paar hundert anderen Touristen haben wir uns  dann die Anlage rund 3 Stunden lang angesehen. Toll, schoen, leider war es zu diesig, um das Taj wirklich im Sonnenlicht leuchten zu sehen, aber irgendwie schon ein sehr beeindruckendes Bauwerk.

Nachmittag haben wir uns noch das Agra Fort angesehen, eine imposante Burg. Der Koenig, der seiner verstorbenen Frau (sie starb bei der Geburt des 14. Kindes!!!!) das Taj Mahal hat errichten lassen, wurde vor Vollendung des Taj Mahals von seinem Sohn, wohl wegen seiner  Verschwendungssucht, gestuerzt und in diesem Fort in einem netten kleinen Turmzimmer fuer die letzten Jahre seines Lebens eingesperrt - mit Blick auf das Taj Mahal.

Am Abend ging es dann wieder in die Bahn, Nachtzug.

aurangabad, India

Nach unserer erholsamen Zeit in Goa haben wir uns in die Fortsetzung unseres indischen Abenteurs gestuerzt und beschlossen,  unsere Reise gen Nepal mit der indischen Bahn in der einfachen "Sleeper Class" zu bestreiten. Unschlagbarer Vorteil: Der Preis. Strecken von 500  -800 Kilometern kosten laecherliche 8 - 10 Euro. Unschlagbare Nachteile: Dreckige Zuege, neugierige Inder, elend langsame Zuege (ca. 50 - 60 km/h), der ganze Schlafwagen ist offen und entsprechend zugig, die Toiletten jenseits von naja, alle 5 - 10 Minuten wird  Tee, Essen, Getraenke, Spielzeug etc. angeboten. Der Muell fliegt indientypisch auf den Boden oder praktischerweise einfach aus dem Fenster. Eine Erfahrung, die wir teilweise sehr komisch fanden, teilweise sehr nervig, aber insgesamt interessant, auch wenn wir sie nicht nochmal wiederholen wuerden. Fuer die Strecke Nepal - Mumbai (unser Weiterflug nach Thailand geht von Mumbai aus)  haben wir uns dann fuers Fliegen entschieden.

Aurangabad ist eine indische Kleinstadt von rund 800.000 Einwohnern und hat einen eher doerflichen Charakter mit einem mittelalterlichen Kern samt Stadtmauer. Wir haben ein uns kleines Hotel in der Naehe des Bahnhofs gesucht und uns erstmal von der 24-stuendigen Bahnfahrt samt 6 Stunden Aufenthalt in Mumbai erholt.

Am naechsten Tag haben wir dann eine 1-taegige Tour zu den Ellora Caves - einer Ansammlung von Hoehlentempeln, die direkt aus dem Fels gehauen sind und sich ueber eine Strecke von rund 2 Kilometern erstrecken, gebucht. Auf dem Weg dorthin haben wir uns aber zuerst ein rund 600 Jahre altes Fort angesehen. Eine riesige Anlage, die um einen grossen Felsen drumherumgebaut ist. Die aeusseren Mauern haben einen Umfang von mehreren Kilometern und haben mehr als 100.000 Menschen beherbergt - einer der Mogul Koenige meinte kurzerhand, die Hauptstadt von Delhi ins 400 Kilometer entfernte Aurangabad zu verlegen, und da durfte halt die ganze Hauptstadt mit umziehen. Die eigentliche Burg ist dann in den Felsberg, der 40 - 50 Meter tiefe Burggraben aus dem Fels gehauen, genauso wie ein Tunnel in Schneckenform ueber 50 Meter als einziger Zugang - insgesamt sehr beeindruckend.

Im Anschluss ging es dann zu den Ellora Caves, den Hoehlentempeln. Unser Fuehrer, der Thies mit John Elton verglich (er meinte wohl eher Elton John) erging sich in ausfuehrlichen Beschreibungen der einzelnen Goetter. Fuer uns teilweise sehr interessant, da hier Hoehlentempel buddistischen, hinduistischen sowie jainistischen Glaubens nebeneinander ueber mehrere Jahrhunderte aus dem Felsen gehauen wurden. Neben einfachen Tempeln und einem riesigen Kloster mit drei Etagen, haben wir uns den groessten der Tempel angesehen, der ueber 150 Meter tief ist und alle freistehenden Tempelgebauede (3 Ebenen) wirklich aus dem Felsen gehauen sind, mit allen Ornamenten, Sauelen, freistehenden Elephanten usw. wirklich beineindruckend.

Anschliessend sind wir wieder nach Aurangabad gefahren und haben uns das "Mini Taj Majal" angesehen, eine kleine, aber sehr feine Kopie des echten Taj in Agra.

Rundum ein sehr schoener und langer Tag, den wir mit einem echt genialen Abendessen, "Thali" (eine Art indisches Menue - Curry + Dal (Linsengericht) + Reis + Brot + Cracker + Joghurt) abgeschlossen haben.

agonda, India

Nach der Hoelle Dehli, die wir fluchtartig mit dem Flieger verlassen hatten, sind wir jetzt rund 3 Wochen im tropischen Goa gewesen. Idyllisch am arabischen Meer, an der Westkuest Indiens gelegen, haben wir wirklich schoene Straende mit Palmen und wenig Tourismus gefunden. Nach Studium des in Dehli erworbenen Lonely Planet India, haben wir uns den Sueden dieser wunderschoenen Provinz ausgesucht - hier ist es weniger touristisch.

Unser erstes Ziel war Palolem, ein etwas groesser Ort mit guter touristischer Infrastruktur. Hier fanden wir eine schoene Huette, deren "Obergeschoss" wir mieteten. Es war herrlich abends auf unserer Veranda zu sitzen und den Blick ueber das Wasser, den Strand und das Strandleben schweifen zu lassen (unser Weihnachtsfoto). Nach einigen erholsamen Tagen, haben wir uns dann ein wenig in den Nachbarorten umgesehen und uns fuer den Ort Agonda entschieden.

Agonda wird in den Fuehrern als "Fischerdorf" beschrieben und das ist auch fast. Noch ruhiger, weniger Huetten und alles ein wenig beschaulicher, trotzdem viele kleine Restaurants am Starnd, die wir in den vergangenen zwei Wochen ausgiebig ausprobiert haben. Neben tollem Fisch fuer Thies natuerlich grosse Mengen super-leckeren vegetarischen Essens fuer Sandra und Thies.

Einige kleine Ausfluege in die Umgebung boten eine nette Abwechslung. Das schoenste ist allerdings die Ruhe, ausser dem Meeresrauschen, das Abhandensein vom moerderischen indischen Verkehr und seinem Laerm und Abgasen. Was auch hier natuerlich vertreten ist, ist der unvermeidliche Schmutz (fuer indische Verhaeltnisse ist es allerdings supersauber) und die Geruchbelaestigung durch das unvermeidliche Verbrennen des Hausmuells, was haeufig zu einer Umentscheidung bei der Restaurantwahl fuehrt. Gerne wird zur Abendzeit auf dem Nachbargrundstueck der Muell der vergangenen Tage abgefackelt - was unsere empfindlichen Touristennasen beim Essensgenuss doch etwas irritiert.

Toll ist die Natur hier, Falken kreisen den ganzen Tag ueber Land und Wasser, beeindruckend sind auch die hellblauen Kingfisher-Voegel und ein kleiner, putziger Laufvogel, der Abends in der Brandung nach kleinen Krebsen sucht und dabei auf flinken Beinen immer wieder den Wellen ausweicht.

Delphine sehen wir jeden dritten Tag vom Strand aus, eines Morgens haben wir uns um sieben Uhr mit Decke an den Strand gesetzt und eine Viertelstunde lang 2-3 Delphine beobachtet, die ganz gemaechlich rund 30 - 50 Meter von uns entfernt durch das Wasser "bummelten".

Hunde, sehr zur Freude Sandras, sehen wir jeden Tag in grossen Mengen.

Jedes Restaurant hat 1-2 Hunde, die dort "wohnen". Am liebesten sind die Hunde allerdings in Gruppen von 3 - 20 Stueck am Strand unterwegs. Ins Herz geschlossen haben wir "Scooby", der in unserer Unterkunft wohnt. Eine Welpin von rund 3 Monaten. Wenn sie nicht gerade schlaeft, ist sie viel unterwegs und erkundet das nahe und weite Umfeld, tollt mit 2 weiteren Welpen herum oder schliesst sich auch gerne mal der Meute am Strand an oder klaut einem unaufmerksamen Gast das Essen vom Teller. Was fuer sie ein leichtes ist, da man (auch wir gerne) auf herrlich gemuetlichen Kissen am Boden den Tag mit Spielen, Getraenken und Essen verbringen kann.

krueger national park, South Africa

# Day 23 - 26 #  Krueger National Park

Nach einer Nacht in Johannesburg geht es mit unserem bisherigen LKW, aber neuer Crew in Richtung Sueden zum Krueger Nationalpark. Unsere Gruppe besteht jetzt nur aus 6 Gaesten sowie Fahrer und Koechin - jetzt haben wir viel Platz.

Nach einer wiederum langen Fahrt (rund 500 km) durch teilweise sehr schoene,

bergige Landschaft entlang der so genannten "Panoramaroute" kommen wir im Park an und bereits auf der 1/2 stuendigen Fahrt zu unserem Campingplatz fuer die Nacht bekommen wir wieder Zebras, Antilopen und Affen zu sehen.

 Nach dem Aufbau der Zelte geht es nochmal zu einem Game drive mit unserem LKW und wir haben ein Riesenglueck und koennen einen Leoparden beobachten, der es sich auf einem Baum gemuetlich gemacht hat. Er lag voellig vollgefressen auf einem Ast, den Rest seiner Mahlzeit, eine Antilope, hatte er zum Schutz vor anderen Mitessern in einer Astgabel in seiner Naehe verstaut. Wie wir aus spaeteren Gespraechen erfahren haben - eine wirkliche Seltenheit solch einen Augenblick selbst zu sehen.

Auch der zweite Tag war gefuellt mit tollen Game Drives mit Rhinozerossen, Krokodilen, Wildscheinen und so weiter, abends haben wir dann noch 2 Loewen direkt vor uns auf der Strasse gehabt, die uns nach einigem Gaehnen ganz gemuetlich Platz machten und sich unter richtigem Loewenbruellen in den Busch zurueckzogen.

Am dritten Tag haben wir dann den Park selbst verlassen und in einer Lodge am Rande des Parks in ganz toll gemachten Krals (Rundhuetten) uebernachtet inkl. Fuehrung durch den Lodgeinhaber in das in der Naehe liegende Dorf, vielen Eindruecken vom laendlichen Alltag Suedafrikas und abends noch eine Jugend-Tanztruppe aus dem Dorf.

Am vierten und letzten Tag ging es dann zurueck durch die tolle Landschaft nach Johannesburg.

Hier haben wir noch 3 Tage im sehr schoenen und gemuetlichen Mbizi Backpackers samt Haushasen "Stretch" entspannt, bevor es nach Hong Kong weiterging.

new dehli, India

Aus Hong Kong kommend, wussten wir, das Indien anders sein wird. Wie anders wurde uns bereits beim verlassen, des etwas schaebigen Flughafen Gebaeudes des Internationalen Flughafens im schicken 70er Jahre Design bewusst. - Du bist Dir selbst ueberlassen.

Nach einigem Fragen hatten wir den Taxistand identifiziert und ein Taxi fuer rund 4 Euro (250 Rupien) in die Stadt gefunden. Ein etwas sehr zerbeulter Suzuki Minibus mit einem indischen Kamikaze-Schuhmacher. Das benutzen der Gegenfahrbahn scheint ausdruecklich erlaubt zu sein, ausser einem kommt ein Fahrzeug entgegen, dass groesser und staerker als man selbst ist (z.B.: BUS, LKW) - fuer den Fahrer natuerlich - fuer uns eher so etwas in Richtung Herzinfarkt und Todesangst. Nach 45 Minuten Abgasen, Laerm, Dauerhupen und stress waren wir in dem von Deutschland ausgebuchten Hotel angekommen. Es macht einen sauberen und vernuenftigen Eindrueck. Leider haben wir nur ein Zimmer zum Treppenhaus bekommen, ohne Fenster.

Sandra geht es leider nicht so gut, Durchfall und Fieber.

Am naechsten Morgen, war das Fieber nicht besser geworden. So, dass wir am naechsten Morgen eine "Clinic" in der Naehe aufgesucht haben. Dort war es alles etwas anders als bei uns. Der Doktor freundlich, sprach von Reisedurchfall und empfahl Infusionen und Antibiotika per Tropf - dem wir zustimmten. Sandra wurde dann der Zugang gelegt und Thies durfte mit Hilfe eines "Rezeptes" alle Medikamente und Spritzen und Loesungen selbst in der Apotheke nebenan kaufen. Sandra wurde dann in den "Krankensaal" gebracht und lag dann den ganzen Tag dort, von anderen Unfall!! Patienten von einem Vorhang getrennt, mit nur 1 Toilette (und diese in einem fuerchterlichen Zustand) und ueberhaupt alles laut und dreckig. Nach der 2. Infusion beschlossen wir das ganze im Krankenhaus abzubrechen. So konnte sich Sandra in unserem Hotelzimmer wenigsten ein wenig erholen und eine vernuenftige Toilette benutzen.

Am naechsten Morgen war das Fieder weg, der Durchfall blieb. So mussten wir wohl oder uebel noch ein wenig bleiben, damit Sandra sich erholen konnte.

Leider haben Strassenlaerm, Hotellaerm, Abgase, Smog, Dreck usw. ihren Tribut gefordert, so dass erst bei Thies und dann bei Sandra noch ein Erkaeltung dazu kam. Wir haben dann eine Woche gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen und dann sofort einen Flieger direkt nach Goa gebucht. Wir wollten keinen Tag laenger in der Stadt bleiben als noetig, die so vollgestopft ist mit Menschen, Tieren, Voegeln, Krach und Laerm.

Von Delhi haben wir ausser schlechten Eindruecken nicht gesehen.

kowloon, Hong Kong

Nach 12,5 Stunden in einem voll besetzten Cathay Pacific Airbus kommen wir in Hong Kong an. Es ist frueher Morgen und wir sind voellig muede. Ein Airport Express Train bringt uns, eisig klimatisiert, aber zuegig nach Kowloon. Hier ist es noch eine kurze Fahrt in einem Shuttle Bus und wir stehen mitten im Herzen von Kowloon samt unseren Rucksaecken in einer ganz anderen Welt als der die wir gerade verlassen haben. Hochhaeuser und Verkehr ueberall - Rauchen ist erlaubt, aber die Kippen muessen in die ueberall praesenten Muelleimer. Die Menschen sind viel viel kleiner und wuseliger und viel davon.

Kurz die Rucksaecke geschultert und wir stehen schon vor dem beruehmten "Chung King Mansion" einem etwas maroden 60er Jahre Bau mit 17 Stockwerken und 3 Hinterhaeusern.

Vorbei an sehr sehr freundlichen Indern und Pakistanis die einem alles von "copy watches", "copy Hand bags", "hostel rooms" und vieles mehr aufdraengen wollen, finden wir den Weg zu einem Aufzug, den wir samt Gepaeck voellig ausfuellen. Auf geht es in den 16ten Stock. Nach einigem Hinundher ist unser Hostel gefunden (Jede Etage hat so 2-4 verschiedene Hostels und doch sind wieder alle von der gleiche Rezeption verwaltet). Wir haben dann unser im voraus gebuchtes Zimmer gegen einen kleinen Aufpreis "upgegraded" um in den Genuss von einem Fenster zu kommen und mehr Platz als nur die 2 Betten zu haben. Im "grossen Zimmer mit rund 9 qm inkl. Bad im Vergleich zu 6 qm vorher!!!) mussten wir uns zum Duschen dann auch nicht zwischen Toilette, Waschbecken und Schiebetuer einklemmen, sondern wir konnten uns relativ bequem Duschen.

Das "Badezimmer" wurde dann trotzdem komplett geflutet (Immer das Klopapier vorher an einem trockenen Platz lagern).

Trotz Jet Lag haben wir dann die naehere Umgebung etwas erkundet. Ein vegetarisches Restaurant zu finden war anfangs etwas schwer. Dafuer hat uns ein freundlicher Amerikaner geholfen, so das wir zumindest einen Supermarkt gefunden hatten - totale Reizueberflutung nach der Einsamkeit Afrikas. Spaeter haben wir auch etwas zu Essen gefunden. Highlight war natuerlich ein ESPRIT Outlet Store in der Naehe, bei dem wir beide Shoppen mussten sowie am Abend eine tolle Lichtershow bei der alle grossen Wolkenkratzer der Hong Kong Skyline mit einbezogen wurden - beeindruckend - mit grausiger chinesischer Musik und Kommentaren.

Am zweiten Tag haben wir Kowloon zu Fuss erkundet - rund 10 km zu Fuss, mit einem tollen Park, Shopping Center, einem zum Park umgestalteten alten Dorf, Markthallen, Blumenmarkt, "Ladies Market", und vielen tollen Eindruecken von der Stadt mit allen ihren Facetten.

Am dritten Tag haben wir uns ein wenig auf Hong Kong Island umgetan, ein wenig gebummelt und mit der "Peak Tram", einer von Kabeln gezogenen Tram auf einer ueber 100 Jahre Strecke, teilweise 45 Grad steil den Berg hochgefahren und eine tolle Aussicht auf Hong Kong, Lan Tau und Kowloon genossen. Abgerundet wurde der Tag mit einem Essen in einem rein vegetarischen Restaurant, das aber Gerichte wie "Peking Ente" auf der Karte hatte, aber eben vegetarisch - sah aus wie Peking Ente und schmeckte auch so. Danach ging es noch kurz ueber einen Nachtmarkt, wo wir das eine oder andere erstanden haben.

4. Tag: Abflug.

victoria falls, Zimbabwe

# Day 19/20 #  Victoria Fall / Zimbabwe

Nach kurzer Fahrt von Kasane und einer kurzen Begenung mit einer Elephantenherde am Strassenrand (wir haben dann angehalten und die Tiere aus der Naehe betrachtet) kommen wir an der Grenze zu Zimbabwe an.

Hier muessen wir zum ersten Mal ein Visa erwerben (bisher wurden unsere Paesse lediglich gestempelt), dass Ganze ist voellig unbuerokratisch, Hauptsache wir zahlen unsere 30 US Dollar. US-Amerikaner und Britten duerfen uebrigens 50 Dollar bezahlen.... Dann sind es nur noch 30 Minuten bis zum Ort Victoria Falls, wo unser Tour-Koch Owen herstammt - er ist gluecklich mal wieder zu Hause zu sein. Wir kommen wieder in einer Lodge unter und haben ein nettes Zimmer samt Klimaanlage fuer uns - leider auch mit weiteren Mitbewohnern - Bettwanzen, wie wir am folgenden Morgen feststellen durften.

Fuer die meisten unserer Grupe endet die Tour hier und so stuerzen sich die meisten noch in Rafting oder Klettertouren, waehrend wir beiden den folgenden Tag frei machen und "nur" die Victoria Faelle selbst besichtigen. Hier stuerzen die Wassermassen des Zambesi ueber 100 Meter in die Tiefe. Die Faelle erstrecken sich ueber eine Laenge von rund 1,5 Kilometer. Es ist wirklich beeindruckend und wunderschoen, da man teilweise gleich 2 Regenboegen auf einmal sieht.

Sonst gibt es hier nicht viel zu berichten ausser, dass Zimbabwe das aermste Land auf unserer Afrika Tour ist. Die Laeden sind leer - selbst ein riesiger SPAR Supermarkt, die wir sonst gut gefuellt und sortiert kennengelernt haben. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Waehrung ist nichts Wert, nur der US Dollar zaehlt und die Souvenirhaendler bedraengen einen, Schnitzereien oder andere Souvenirs gegen Kleidung oder Schuhe zu tauschen - es gibt einfach nicht in dem Land - fuer uns ist das ganze bedrueckend.

Zum Tourabschluss unternehmen wir noch ein Dinnercruise mit der ganzen Mannschafft auf dem dem Zambezi oberhalb der Faelle (Wir hatten uns vorher versichert, dass fuer Notfaelle ein Anker an Bord ist).

Weiter geht es dann in 2 sehr langen Tagen mit uebr 1600 Kiolometern Fahrstrecke und nur noch 6 Passagieren nach Johannesburg.

kasane, Botswana

# Day 18 #  Chobe National Park (Kasane)

Der Chobe National Park ist der zweitgroesste Nationalpark Botswanas.

Wir erkunden den Nationalpark mit einem Ausflugsboot und koennen vor Beginn der Fahrt nicht im Traum erahnen, welch schoene Anblicke uns geboten werden (muede und erschoepft und von einer langweiligen Touri-Bootsfahrt ausgehend ;-)). So sehen wir bereits kurz nach Abfahrt viele Hippos aus relativ kurzer Distanz und koennen beobachten, wie sich die Tiere in einer recht grossen Gruppe verhalten. An Land sind Affen und auch die ersten Elefanten zu sehen.

In der Ferne sind ebenfalls die Umrisse einiger Elefanten und Hippos an Land zu erkennen. Besonders beeindruckend und faszinierend sind die drei Elefanten, die ins Wasser steigen und vor unserem Boot durchs Wasser wandern. Ein Anblick, an dem man sich kaum satt sehen kann.

Chobe soll die hoechste Elefantenpopulation Afrikas haben.

maun, Botswana

In Gruppen aufgeteilt unternehmen wir mit den Park-Rangern einen "Game-Walk" vor Sonnenuntergang.

Abends sitzen wir am Lagerfeuer und sind froh, dass die Hitze nun einigermassen zu ertragen ist.  Die Nacht wird spannend, denn jedes Geraeusch wird doch intensiver wahrgenommen als sonst. Und auch die Phantasie laeuft auf Hochtouren: einfach Luft anhalten, dann marschieren Elefant und Loewe schon einfach weiter ;-)) Irgendwann siegt dann aber die Muedigkeit und wir fallen in den Schlaf.

Am naechsten Tag schleichen wir wieder mit den Wasserflaschen durch das Delta, immer links und rechts schauend, welches niedliche Tier sich denn evtl. hinter dem naechsten Busch verstecken koennte ;-) Aus der Ferne bekommen wir Zebras, Wilde Beasts und Giraffen zu sehen. Abends geht's mit den Mokoros zum "Hippo-Pool" und positionieren uns in einer Reihe, um die Hippos am gegenueberliegenden Ufer zu beobachten. Als dann aber ein Hippo bereits auf halber Hoehe zu uns gesichtet wird, treten wir langsam die Rueckfahrt an. Nichtsdestotrotz ist es ein einzigartiges Erlebnis bei Sonnenuntergang.

Am naechsten Morgen geht's zurueck zur Anlagestelle und ins "normale" Camp.

Fazit: Die zwei Tage Bushcamping im Okavango-Delta sind ein unvergessliches Erlebnis und wir sind gluecklich, mitten im "Geschehen" gewesen zu sein. Trotz der Aengste, evtl. Flora und Fauna machtlos ausgeliefert zu sein, schwaermen wir noch immer von diesen zwei Tagen und der Magie, die dieses Erlebnis innehatte.

maun, Botswana

# Days 13 - 18 #

Wir verlassen Namibia und ueberqueren die Grenze nach Botswana. Es ist ein langer Tag und eine anstrengende Fahrt, ueber 500 km mit dem Truck.

Es gibt auffallend viele Esel in Botswana, die am Strassenrand stehen oder mal gemuetlich die Strasse passieren. Aufgrund von Maul- und Klauenseuche muessen wir an mehreren Kontrollzonen anhalten und unseren Truck und teilweise auch unser Gepaeck inspizieren lassen. Anschliessend erfolgt immer ein Gang durch ein Fussbad, um evtl. Keime abzutoeten. Da allerdings die Kontrollmethoden zu wuenschen uebrig lassen (mal muessen wir die Schuhe ins Fussbad tauchen, mal wird nicht darauf geachtet, mal muessen wir unsere kompletten Rucksaecke ausleeren, mal nicht ...), ist die Wirksamkeit dieser Massnahmen doch etwas in Frage zu stellen.

Die Esel sind ja schon entzueckend, aber das Highlight sind eindeutig die Elefanten, die ebenfalls frei und munter neben und auf den Strassen langmarschieren ;-) Eine tolle Entschaedigung fuer die nicht gesichteten Elefanten in Etosha.

In Maun haben wir die Gelegenheit, an div. Freizeitaktivitaeten teilzunehmen. Wir entschliessen uns zu einem 45minuetigem Flug ueber das beruehmte Okavango-Delta. Thies ist ganz aufgeregt und freut sich wie ein kleines Kind ;-) Das Delta aus der Luft zu sehen ist schon eine tolle Erfahrung und uns bietet sich ein klasse Panorama.

Zurueck im Camp erhalten wir Instruktionen fuer unser anstehendes 2taegiges Bush-Camping im Okavango-Delta. Wir sind schon sehr gespannt und aufgeregt und packen unseren Tagesrucksack entsprechend (viel Wasser ...).

Die Ueberfahrt zum Bushcamp erfolgt in Mokoros (traditionelle Kanus). Jedes Mokoro hat einen "Poler" (Fahrer), der uns je zu zweit mit dem Gepaeck zum Camp paddelt.

Die Hitze zwar schon gewohnt, erwartet uns dort ein superschwueles und absolut windstilles Fleckchen. Beim ersten Gang ums Camp entdecken wir mehrere Elefanten"haufen", die angeblich alt sein sollen. Auch werden wir gebeten, unser Camp niemals eigenmaechtig zu verlassen. Wir reden uns aber ein, keine Angst zu haben und versuchen, jede Minute zu geniessen ;-)) Fremde Geraeusche oder ploetzliches Rascheln ignorieren wir einfach ;-)

etosha, Namibia

#Days 10 + 11# Etosha National Park

Wir muessen ca. 220 km fahren, um den Etosha National Park zu erreichen. Die Vorfreude auf die "wilden" Tiere ist riesengross. Nicht, dass wir nicht schon genug Bekanntschaft mit Tieren aller Art, vor allem Insekten, gemacht haetten - aber die im Nationalpark vertretene Tierwelt ist doch nochmal ein ganz andere Nummer ;-)

Unser 1. Campingplatz ist eine recht neue und schoene Anlage. In kurzer Entfernung befindet sich ein grosses Wasserloch, was bei Dunkelheit alle Besucher zur Tierbeobachtung anlockt. Es herrscht eine tolle Atmosphaere. Scheinwerfer beleuchten das Wasserloch und die Besucher lassen sich auf den Sitzbaenken oder der Tribuene nieder. Alle sind mucksmaeuschenstill und unterdruecken jegliche Geraeusche, um die Tiere nicht zu verschrecken. Man koennte stundenlang dort verbringen, auch wenn das keinesfalls eine Garantie dafuer ist, ueberhaupt ein Tier zu Gesicht zu bekommen ;-) Bei unserem 2. Gang zum Wasserloch sehen wir aber eine Nashornmama mit ihrem Baby und sind verzueckt. Stunden spaeter erleben wir zwei Nashoerner beim Sex. Ein grosses Spektakel, und das maennliche Nashorn stellt sich nicht wirklich sehr geschickt an ;-))

Am 2. Tag wechseln wir in ein anderes Camp. Auch dort verbringen wir viele Stunden am Wasserloch, doch die Ausbeute ist sehr mager. Bis auf einige Zebras nichts zu sehen.

Dafuer sind unsere Game-Drives mit dem Truck erfolgreicher, so dass wir viele Tiere zu Gesicht bekommen (Giraffen, Impalas, Loewen, Zebras ...).

Spitzkoppe, Namibia

Day 8 # Spitzkoppe

Wir verlassen wieder die Vorzuege des "modernen" Lebens und fahren nach Spitzkoppe. Bushcamping ist angesagt, aber auch dort erwarten uns akzeptable sanitaere Anlagen. Bislang waren alle Camps mit guten bis sehr guten sanitaeren Anlagen ausgestattet, im Gegensatz zu unseren Erwartungen.

Spitzkoppe wird auch das "Matterhorn von Namibia" genannt und bietet eine landschaftlich sehenswerte Umgebung, gepraegt von bizarren Steinformationen.

Wir gehen natuerlich auf Erkundungstour und klettern in den Bergen herum.

Zurueck im Camp schlagen wir uns wieder den Magen voll und legen uns dann zum kroenenden Abschluss auf einen der vielen Felsen, um den sternenreichen und superklaren Himmel zu betrachten. Die Stille und dieser Ausblick in dieser Abgeschiedenheit sind nicht in Worte umzuwandeln.

# Day 9 # Himba Tribes

Wir fahren ca. 340 km von Spitzkoppe nach Kamanjab. Nachdem die Zelte aufgebaut sind, unternehmen wir einen kurzen Fussmarsch zu den "Himba Tribes" (eines der letzten Naturvoelker). Wir lernen einige Grussworte und werden ein wenig mit der Kultur der Himba Tribes vertraut gemacht. Kleidung, Haarpracht und Schmuck sind signifikant fuer diesen Stamm. Ein fieser und heftiger Regen beendet unseren Besuch, der interessant, aber auch ein wenig befremdlich ist.

swakopmund, Namibia

# Day 6/7 #  Swakopmund

Wir passieren das "Tropic of Capricorn" und fahren zur namibischen Kueste. Nach einem kurzem Stopp in Walvis Bay kommen wir in Swakopmund an und werden dort die naechsten zwei Naechte in einem Hostel uebernachten. HIer haben wir die Moeglichkeit, uns ein wenig von der tollen, aber auch anstrengenden Tour zu erholen ;-)

Aus der Vielzahl an Freizeitaktivitaeten entscheiden wir uns fuer eine Delphin-Bootsfahrt. Wir sehen viele Pelikane und Robben, aber nur wenige Delphine ;-)

Swakopmund ist ein recht verschlafener Ort, dem die einst deutsche Besatzung noch leicht anzumerken ist.

soussus vlei, Namibia

#Day 4#  Namib - Naukluft National Park

Ein harter und langer Tag, ca. 560 km, beginnt Richtung Soussusvlei. Unser Camp liegt am Sesriem Canyon in der Namib-Wueste. Nach der Ankunft klettern wir gemuetlich im Sesriem-Canyon herum und geniessen anschliessend das leckere Dinner.

# Day 5#  Sossusvlei Dunes - Namib/Naukluft National Park

Heute muessen wir noch frueher als sonst (6 Uhr) aufstehen, naemlich um 4 Uhr, um rechtzeitig zum Sonnenaufgang an der Dune 45 anzukommen. Vorher muessen noch die Zelte abgebaut und das ganze Equipment im Truck verstaut werden.

Das fruehe Aufstehen, der Morgenstress und das anstrengende Duenenklettern sind aber alle Muehe wert, denn uns wird ein atemberaubender Sonnenaufgang geboten.

Zur Belohnung gibt's von Owen ein ueppiges Fruehstueck.

Nach kurzer Fahrt wartet schon das naechste sportliche Event auf uns, ein dreistuendiger Spaziergang durch die Wueste. Die Hitze brennt und das Wandern durch den Sand ist anstrengend. Unser lokaler Guide zeigt uns Tipps und Tricks, wie man in der Wueste ueberleben kann, ohne zu verhungern und zu verdursten. Beruhigend, falls wir uns verlieren sollten ;-)

orange river, South Africa

#Day 3# OrangeRiver - Fish River Canyon

Die Zelte sind abgebaut und die Utensilien im Truck verstaut. Bevor es weiter geht, treten wir aber noch eine ca. 3stuendige Kanufahrt auf dem Orange-River an. Das Paddeln war recht anstrengend, aber wir haben uns gut durchgekaempft und hatten viel Spass.

Nach ca. 3 Stunden kommen wir im Fish-River-Canyon an. Der Fish River Canyon soll der aelteste Canyon der Welt sein.160 km Länge, bis zu 27 km Breite und bis zu 550 Meter Tiefe.  Der Fischfluss ist mit einer Länge von über 650 km der längste Fluss Namibias.

Fuer uns das uebliche Prozedere;-) : Zelt aufbauen, relaxen und duschen, wenn es die Zeit erlaubt.

orange river, South Africa

#Day 2#  Namaqualand - Orange/Gariep River

Die erste Nacht im Zelt ist geschafft und wir haben sogar erstaunlich gut geschlafen. Die noch bestehende Angst vor Insekten und anderen Viechern haelt sich in Grenzen. Wir sind tapfer ;-)

Der Zeltabbau ist ebenfalls fix erledigt, so dass wir uns zum Fruehstuecken begeben koennen. Leider gibt es, wie erwartet, nur labbriges Toastbrot, Marmelade oder Cornflakes. Nix fuer Sandra, die zum Fruehstueck am liebsten Kuemmelbroetchen und leckeren Kaese isst ;-) Aber alles kein Problem: wir stocken die Kuehlbox im Truck nicht nur um Bier, sondern auch um Kaese auf.

Weiter geht's ca. 570 km ueber holprige Strassen zum Gariep/Orange-River (ca. 1200 km lang). Dort erwartet uns ein gemuetlicher Campingplatz am Fluss und wir lassen den Abend gemuetlich mit einer Flasche Wein ausklingen.

Cape town, South Africa

Nach einigen Tage Kapstadt, die eigentlich zur Erholung gedacht waren, aber aufgrund unseres "Party-Hostels" etwas erschwert wurden ;-),

beginnt unsere im voraus gebuchte Overlandtour mit dem Truck durch Afrika. Wir erscheinen puenktlich um 8 Uhr in der Nomad-Zentrale in Kapstadt und lernen unsere Crew sowie die Teilnehmer kennen. Die Tour ist mit 23 Leuten ausgebucht und bunt gemischt: Hollaender, Norweger, Englaender, US-Amerikaner, Australier, Japaner und Deutsche.

Zuzueglich unserer Crew:

* Thor = unser Tour-Guide

* Owen = unser Tour-Koch (der Sandra jeden Abend ein leckeres vegetarisches Dinner gezaubert hat

* Ray = unser Tour-Truck

Es geht los!!!

#Day 1# Capetown - Cederberg Mountain Region

Die erste Station unserer Tour. Thor zeigt uns, wie fix die Zelte aufgebaut werden. Noch regnet es leicht und es steht uns die erste Nacht im Zelt bevor. Vorher machen wir aber noch einen ausgiebigen Spaziergang durch die Region. Scoggy (ein local guide) zeigt und erklaert uns Flora und Fauna. Der Abend wird durch ein Lagerfeuer und ein leckeres Dinner abgerundet.

Hamburg, Germany

Hier in Hamburg haben wir jetzt 2 Tage um uns wirklich zu erholen. Bei Jessika sind wir gut aufgehoben und koennen richtig ausschlafen und Energie tanken. Den einen Nachmittag sind wir nochmal nach Hamburg reingefahren und haben die Stadt vom Hauptbahnhof ueber Moenkebergstrasse (Hamburg im Weihnachtsshopping-Fieber), Rathaus mit lecker Mittagessen im Maggi-Kochstudio, Nicolaikirche, Reeperbahn und Landungsbruecken erwandert. Abends gab es als Belohnung lecker Essen vom Chinesen. Am naechsten Morgen hat uns Jessika zum Flughafen gebracht. Dank Online Check-in waren die grossen Rucksaecke schnell weg und nach einem sehr herzlichen Abschied ging es in den Flieger nach London und von dort aus dann auf den weiten Weg nach Kapstadt.

Hannover, Germany

Jetzt ist es soweit,

die Rucksaecke sind gepackt, die Wohnung uebergeben. Nach 2 Gastnaechten in der WG geht unsere Reise los. Standesgemaess mit der Bahn. Die erste Etappe ist ist Hamburg, das Tor zur Welt. Hier werden wir fuer die naechten zwei Tage bei Sandras Freundin Jessika uebernachten und uns auf die Reise einstimmen.